Vins, vignobles et vignerons.

Avec l’âge, je me rends compte que j’aime de plus en plus ces habitudes qui ponctuent le cours du temps en me donnant la trompeuse impression d’un défilement un peu moins rapide des années.
Depuis près de deux décennies, ce périple bourguignon fait partie des virgules temporelles indispensables à mon bien-être : ces quelques jours dans le vignoble de la Côte d’Or me permettent d’envisager la fin de mes vacances estivales avec sérénité, gonflé d’une énergie positive nécessaire pour entamer cette nouvelle année scolaire.
Comme nos deux jeunes membres du club A.O.C. qui nous avaient accompagnés en 2011 étaient retenus en Alsace pour des raisons familiales ou professionnelles, nous voilà « on the road again » dans notre formation habituelle : en duo avec Martial, l’inventeur du béton au riesling.
Le programme de cette année est assez conséquent : trois étapes traditionnelles – Murat, Carillon et Castagnier – et trois nouvelles adresses – Carré, Rion et Chicotot.
Hoppla c’est parti !

Jour 1 : domaine François Carillon à Puligny

Depuis la fin des années 80, l’étape chez les Carillon figure au programme de chacune de mes virées en terre bourguignonne et, même si 2012 est une année de changement (si peu d’ailleurs…hélas !), en ce qui concerne mon circuit œnophile la constance sera de mise…direction place de l’Eglise pour une nouvelle rencontre avec François Carillon.

Nous commençons la dégustation dans la cuverie avec les vins de 2011 qui séjournent sur lies fines en cuves inox. Après près d’un an en barriques où les vins effectuent leurs fermentations alcoolique et malo-lactique, les différentes cuvées passent 6 mois en cuves pour affiner l’élevage et harmoniser les matières.

 

François Carillon jouant de la pipette dans sa cuverie.

Bourgogne blanc : le nez est charmeur sur les fruits blancs, la bouche est onctueuse avec une matière concentrée et un joli gras, la finale révèle un caractère déjà bien minéral et une fine touche vanillée.
Cette parcelle de vieille vigne située sur le lieu-dit la Combe donne régulièrement de petits raisins de très belle qualité et permet à François Carillon de réaliser cette superbe cuvée d’entrée de gamme au prix très attractif (10 euros) qui nous fait entrer de plein pied dans l’esthétique des vins du domaine : pureté, équilibre et minéralité.

 

La nouvelle étiquette des vins du domaine François Carillon.
 

Puligny Villages : la robe est un peu trouble, le nez est discret mais franc et la bouche révèle une matière superbe : malgré une sensation de richesse et d’opulence, l’équilibre est parfaitement sec et la finale se montre tendue et finement boisée.
Cette cuvée villages qui provient du lieu-dit « Noyer Bret » a été soutirée il y a moins d’une semaine mais se goûte parfaitement bien aujourd’hui : quel équilibre, quelle présence, quel beau vin !

Puligny Villages Les Enseignières : le nez est ouvert, épanoui, presque exubérant, sur la vanille et l’ananas frais, en bouche le côté très charmeur se confirme avec une matière gourmande qui allie gars et vivacité, la finale est bien droite avec une belle longueur aromatique.
La parcelle des Enseignières est une vieille vigne (plus de 50 ans) située sous Bâtard Montrachet, qui produit des grappes avec de très petits grains souvent bien concentrés. Cette cuvée élevée pour 20% en fûts neufs séduit d’emblée par son aromatique très expressive tout en marquant son origine par une très belle tenue en bouche. MIAM !

 

Les deux cuvées « villages » 2010

Puligny 1° Cru Les Champs Gain : le nez est discret sur le pamplemousse et la craie, la bouche est vive avec un équilibre sec et une finale nette et pointue où persistent longuement des notes de zestes d’agrumes soutenues par de belles évocations minérales.
Ce 1°Cru situé à une altitude relativement élevée révèle sa nature minérale dès son plus jeune âge…un vin un peu austère mais de grande race.

Puligny 1° Cru Les Referts : le nez est marqué par de puissantes notes minérales (craie, silex), la bouche possède un équilibre sec mais révèle une chair étonnamment gourmande, la finale nette et assez pointue laisse apparaître quelques amers très nobles.
Comme souvent, ce 1°Cru se situe dans un registre complexe entre générosité et empreinte minérale. Hélas, le bail relatif à cette parcelle arrive à échéance à la fin de l’année…espérons que François Carillon arrivera à conserver ce beau terroir dans sa gamme de vins.

Pour la suite de la dégustation nous passons dans le chai à barriques où séjournent les cuvées 2011 qui passent leurs dernières heures dans les contenants en chêne (le soutirage est programmé le lendemain).

Puligny 1° Cru Les Folatières : le nez est discret et très fin sur le tilleul, le citron, la mélisse, la bouche possède un toucher bien gras, un équilibre tonique et une finale minérale avec des amers très fins.
Achetée cette année par François Carillon cette parcelle classée qui fait dorénavant partie du patrimoine de ce domaine a produit un vin à l’aromatique très raffinée et dont l’ampleur et la profondeur en bouche présagent d’un très grand potentiel de garde.

Puligny 1° Cru Les Combettes : le nez est délicat avec des notes beurrées et discrètement vanillées, la bouche est ample et juteuse avec un fruité très présent (orange) et une finale longue marquée par les épices douces.
Ce 1°Cru se livre à nous avec beaucoup d’élégance en révélant un profil très murisaltien…MIAM !

Puligny 1° Cru Les Perrières : le nez est discret sur le pomelo et la pierre chaude, la bouche est superbe avec une matière ample, un toucher très gras et une finale tendue, minérale et d’une grande longueur.
En me remémorant mes précédentes visites je me rends compte que je ne goûte pas toujours très bien ce 1°Cru à cette période de l’année mais aujourd’hui ce n’est vraiment pas le cas : plein, abouti avec un potentiel énorme…voilà le grand vin de cette très belle série de crus de Puligny.

 

Triplette de 1° crus sur le millésime 2010

Chassagne Montrachet 1°Cru Le Clos saint Jean : le nez est discrètement fruité et vanillé, la bouche possède une matière charnue soutenue par une structure vive et laisse s’épanouir une aromatique toujours bien fruitée et légèrement épicée.
Cette cuvée est issue d’une jeune vigne replantée sur une parcelle où le domaine produisait traditionnellement ses Chassagne rouges. On n’y retrouve pas forcément la profondeur minérale des Puligny mais le charme est évident. MIAM !

Chassagne Montrachet 1°Cru Les Macherelles : le nez est ouvert et séduisant sur le citron et l’ananas frais, la bouche très tonique développe progressivement une belle complexité aromatique.
Cet assemblage à parts égales de jeunes et de vieilles vignes nous livre un vin semblable au précédent par son côté facile d’accès et avenant mais se distingue par un petit supplément d’élégance et de complexité.
 

Une petite pause dans le chai à barriques du domaine.

Avec le millésime 2010, la séparation du domaine Carillon en deux entités de production distinctes est définitivement établie : les nouvelles étiquettes estampillées François Carillon marquent de façon objective cette étape importante dans l’histoire de cette famille vigneronne implantée depuis plusieurs siècles à Puligny. Cependant, comme je l’ai déjà évoqué lors de mes dernières visites, cette exigence qualitative absolue qui a fait la renommée du domaine Louis Carillon et fils ne semble pas être remise en cause par ces récents bouleversements.

Après ses deux premiers millésimes « en solo », François Carillon commence à imprimer sa patte de vigneron et de vinificateur à ses cuvées :
- il s’applique à mettre la vigne en condition de la façon la plus naturelle possible pour lui permettre de produire les plus beaux raisins possible.
- il choisit des élevages longs pour laisser au vin le temps de s’affiner mais aussi de se stabiliser davantage, ce qui lui permet de limiter l’apport excessif de soufre : « Je ne suis pas un adepte des vins nature mais je refuse le matraquage des vins par le soufre…je recherche des valeurs de SO2 libre comprises entre 40 et 45 mg/l ».
- il utilise de la matière sèche de première qualité, au niveau des bouchons en particulier « nos crus sont destinés à une garde de 10 ans et plus, les bouchons doivent être parfaits ».

Après les vins de 2010 qui m’avaient fait forte impression l’année passée, le nouveau millésime en cours d’élevage m’a littéralement enchanté : les différentes cuvées dégustées ont montré de façon très nette des personnalités fortement typées par leur origine et des matières ciselées avec une précision d’orfèvre. Les vins de 2011 seront peut-être un peu plus riches que ceux du millésime précédent mais chez François Carillon, les équilibres sont parfaitement secs avec des ossatures minérales qui donnent à toutes les cuvées cette droiture recherchée par les amateurs de Puligny.
Les blancs de Chassagne que j’ai dégustés pour la première fois cette année ont constitué une très belle surprise. Lors de mes premières visites au domaine Carillon, j’avais pour habitude de goûter la cuvée de Chassagne Montrachet rouge, qui était un vin rouge solide et rustique nécessitant pas mal d’années de garde avant de se laisser approcher. Le changement de couleur sur ces parcelles a permis à François Carillon d’enrichir encore un peu sa gamme avec des vins vraiment prometteurs.

Pour 2012, notre vigneron se montre un peu fataliste « Des gelées violentes en hiver et au printemps, beaucoup d’humidité, de fortes pressions du mildiou et de l’oïdium et de très violents orages de grêle en juillet et en août…je crois qu’on a tout eu ! » mais le moral reste au beau fixe : il accepte ces aléas de la nature qui font partie intégrante de la vie d’un vigneron.
Personnellement je suis convaincu qu’il réussira de grands vins cette année…mais il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde !

Merci à François Carillon pour cette superbe visite…et vivement l’année prochaine !

 

Les Bienvenues-Bâtard et Puligny vus de la route vers Chassagne…

 

...et notre point de chute pour le soir à Santenay : une adresse hautement recommandable pour son bon rapport Q/P et sa carte des vins qui fait vraiment la part belle aux crus du secteur…ah si les restaurant d’Alsace pouvaient en prendre de la graine !!!

Avec l’âge, je me rends compte que j’aime de plus en plus ces habitudes qui ponctuent le cours du temps en me donnant la trompeuse impression d’un défilement un peu moins rapide des années.
Depuis près de deux décennies, ce périple bourguignon fait partie des virgules temporelles indispensables à mon bien-être : ces quelques jours dans le vignoble de la Côte d’Or me permettent d’envisager la fin de mes vacances estivales avec sérénité, gonflé d’une énergie positive nécessaire pour entamer cette nouvelle année scolaire.
Comme nos deux jeunes membres du club A.O.C. qui nous avaient accompagnés en 2011 étaient retenus en Alsace pour des raisons familiales ou professionnelles, nous voilà « on the road again » dans notre formation habituelle : en duo avec Martial, l’inventeur du béton au riesling.
Le programme de cette année est assez conséquent : trois étapes traditionnelles – Murat, Carillon et Castagnier – et trois nouvelles adresses – Carré, Rion et Chicotot.
Hoppla c’est parti !

Jour 1. : domaine Hervé Murat à Concoeur

La traversée du secteur des Grands Crus de Vosne par la petite route qui monte à Concoeur nous montre des vignes relativement belles mais très peu chargées en raisins par endroits. Cette impression visuelle assez inquiétante va hélas être confirmée par tous les vignerons que nous allons rencontrer par la suite : 2012 s’annonce comme un millésime peu généreux…difficile pour les producteurs et sûrement aussi pour les clients qui peineront à trouver certains vins sur le marché !
Hervé Murat nous attend près de ses futures installations en construction et nous propose de faire une rapide visite du chantier avant la dégustation.

Le chai qui sera complètement enterré est terminé et l’espace cuverie du rez-de-chaussée est en cours de réalisation.

Dès le prochain millésime Hervé bénéficiera de ce bel outil pour travailler dans des espaces plus spacieux et plus fonctionnels, mais pour 2012, il va falloir qu’il se contente des anciens locaux pour faire ses vins.
Malgré le soleil qui brille depuis plusieurs jours, notre vigneron est inquiet pour sa vendange : « Cette année on a tout eu, gel, mildiou, grêle…il ne manque plus que des attaques de botrytis ! ».
Pour l’heure, la vigne se tient bien même s’il n’y a que peu de fruits : le millésime s’annonce prometteur au niveau qualitatif mais les rendements seront historiquement bas.


Nous nous rendons dans la petite cave où reposent les barriques contenant les vins du millésime 2011, pour déguster quelques cuvées en cours d’élevage.

 

Hervé Murat un peu pensif…on le serait à moins !

 

Hautes Côtes de Nuits Les Herbues : le nez est fin sur les fruits rouges (fraise) la bouche est élégante et bien charnue avec une finale nette et bien équilibrée où on perçoit des notes fruitées et légèrement chocolatées.
Avec sa belle matière et sa silhouette déjà joliment dessinée ce vin se montre très gourmand dès son plus jeune âge.

Hautes Côtes de Nuits Le Clos Duc : le nez est discret sur un registre assez proche du précédent, la bouche est un peu plus concentrée avec une matière toujours très bien équilibrée et une finale plus longue qui développe de belles notes de framboise.
Plus dense et plus de séveux que les Herbues ce Clos Duc nous apporte une fois de plus la preuve que ces terroirs des hautes côtes peuvent générer de bien belles cuvées. MIAM !
 

Morey Saint Denis Le Village : le nez est discret, la matière est riche avec un côté très charnu (presque charnel…) apporté par une belle trame tannique souple et élégante, la finale est délicatement acidulée.
Avec ce Morey, on redescend vers les coteaux plus réputés de la Côte de Nuits pour découvrir un vin tout en retenue avec une aromatique encore bien timide mais une présence en bouche pleine de belles promesses.

Chambolle Musigny Les Echézeaux : le nez est élégant et aérien sur un registre floral (violette) déjà bien défini, la bouche est juteuse et bien équilibrée, la finale est fraîche avec un fruité très agréable qui commence à se montrer.
Après un Morey plutôt masculin, voici un vin tout en grâce et en distinction…sur ce millésime, l’image classique et parfois galvaudée de la féminité du Chambolle est justifiée. MIAM !

Nous finissons cette série par une cuvée que je découvre pour la première fois cette année :

Hautes Côtes de Nuits Cuvée Marius 2010 : le nez est assez discret sur un registre floral, la bouche est dense et volumineuse, la finale encore un peu anguleuse possède une belle longueur en développant d’élégantes notes de cassis et d’épices.
Cette cuvée est issue du Clos Duc mais est élevée 26 mois en demi-muid est un vin travaillé pour la garde. L’équilibre actuel est encore un peu austère mais le corps est assez athlétique pour supporter avec bonheur quelques années de vieillissement qui lisseront ces aspérités…Je crois bien que Marius, le fils d’Hervé, se régalera avec ces bouteilles, lorsqu’il sera en âge d’apprécier le vin !


Nous enchaînons par un tour d’horizon du millésime 2010 en bouteilles :

Hautes Côtes de Nuits Les Herbues : le nez est finement fruité (groseille) la bouche est vive avec une tension palpable et une belle présence aromatique en finale.
Comme nous le verrons par la suite chez Hervé Murat, les vins de 2010 se caractérisent par un fruité bien frais et une présence en bouche très tonique. Ce HCN est encore un peu serré mais dispose d’une jolie matière.

 


Hautes Côtes de Nuits Le Clos Duc : le nez est plus ouvert que sur les Herbues avec un fruité plus mûr et une légère touche fumée, en bouche la chair est élégante mais la tension repérée sur la cuvée précédente est bien là, la finale est longue mais un peu tannique.
Plus ouvert au nez mais plus verrouillé en bouche, ce Clos Duc devra attendre en cave pour trouver son harmonie…le 2009 et le 2011 (et peut-être même le 2012) seront là pour nous faire patienter…

Chambolle Musigny Les Echézeaux : le nez est ouvert avec un côté très gourmand sur les fruits noirs (cassis) complétés par une touche florale discrète, en bouche l’attaque est pleine de rondeur avant de revenir sur une structure plus vive avec une acidité très large, la finale est nette et longuement aromatique.
Malgré une vivacité bien présente ce Chambolle se montre déjà très flatteur...voilà une bouteille très polyvalente : on y trouve déjà beaucoup d’agrément aujourd’hui mais son corps solidement charpenté est taillé pour évoluer favorablement quelques années.

Nuits Saint Georges La Petite Charmotte : le nez très discret est encore difficile à définir mais il laisse une belle impression de pureté, en bouche l’attaque est franche et le fruit commence à s’épanouir, l’équilibre est magnifique et la finale reste dans cette ligne très élégante par sa netteté et sa fraîcheur.
Découvert l’année passé ce vin joue la carte de la noblesse et de la distinction : il ne se donne pas au premier venu mais possède une classe presque aristocratique qui va s’affirmer avec quelques années de vieillissement. En tous cas, comme pour le millésime 2009 ce Nuits m’a pleinement séduit…Très belle cuvée !

Morey Saint Denis Le Village : très discret à l’ouverture le nez révèle quelques belles notes florales après oxygénation, la silhouette en bouche est toute en élégance, la finale délicatement acidulée laisse persister un sillage aromatique finement épicé.
Décidément, ce millésime est bien particulier ! Cette cuvée de Morey qui se montre d’habitude la plus fermée de la série se goûte parfaitement bien aujourd’hui : l’aromatique est en train de se dessiner et la présence en bouche est déjà plus qu’avenante…Etonnant !

Morey Saint Denis 1° Cru Les Charrières : le nez est peu causant mais la bouche montre un côté très charnu avec un toucher superbe et une expression aromatique qui se révèle progressivement et qui persiste longuement en finale en révélant quelques belles notes minérales.
Pour l’heure ce premier cru se montre surtout en bouche avec une texture raffinée et la marque du terroir qui commence à s’imprimer. A attendre, évidemment…

Beaune 1° Cru Les Tuvilains : la robe dénote un peu dans la série par son côté diaphane, le nez est encore sur la retenue mais en bouche le vin se livre en développant une belle matière et une présence aromatique joliment fruitée.
L’intensité de la robe marque nettement le changement de côte mais en bouche ce Beaune tient son rang et sa place dans cette série. Gourmand !

Vosne Romanée Les Champs Perdrix : le nez s’ouvre sur des notes de fruits noirs et d’épices, la bouche est volumineuse avec une charpente solide et une belle tension, la finale particulièrement longue révèle des notes fruitées et cacaotées.
Je n’ai pas relu toutes mes notes sur le domaine mais je crois bien que c’est la première fois que je déguste cette cuvée. Issue d’un lieu-dit situé en hauteur dans le voisinage des grands crus La Romanée ou La Grand Rue ce Vosne est splendide…la belle découverte de cette année au domaine Murat !

 


Pour finir nous revenons sur 2009 avec un Hautes Côtes de Nuits Cuvée Marius : le nez est plus épanoui avec une palette séduisante sur la griotte et les épices, la bouche est ronde, veloutée mais solidement charpentée, la finale est assez longue et finement boisée.
Cette cuvée dédiée au fils d’Hervé Murat possède un charme naturel et évident comme pas mal de vins issus de ce millésime. Il se distingue néanmoins par une présence en bouche généreuse et onctueuse assise sur une ossature solide. Ce HCN pourra arroser facilement quelques anniversaires du petit Marius !

 

Une étiquette qui va surement faire de l’effet du côté de Vallon Pont d’Arc…
 

Le point final de cette belle série sera posé avec la cuvée rare du domaine, le Hautes Côtes de Nuits Blanc 2010 : le nez est vif et fin avec des notes de citron et de fleurs, la bouche est assez souple et légère avec une acidité qui s’élargit progressivement pour redonner une belle énergie à la finale.
Cette cuvée confidentielle issue à 100% de pinot blanc est un vin franc et charmeur, mais avec ce cépage que je connais très bien sous d’autres cieux je n’ai pas réussi à réinitialiser mon référentiel pour l’apprécier à sa juste mesure…à croire que lorsqu’on chasse sur son terrain le palais alsacien peut se montrer un peu chauvin.
Mea Culpa !


Cette nouvelle visite au domaine Murat nous a comblé une fois de plus, autant par la qualité de l’accueil que par celle des vins.
Hervé Murat fait son chemin avec la patience des hommes sages, construisant petit à petit une exploitation viticole de haut niveau dans le hameau de Concoeur, avec comme projet de porter au plus haut les vins des hautes côtes et comme ambition de pouvoir continuer à travailler des terroirs prestigieux sur les coteaux nuitons.
Sur 2010 les vins du domaine sont purs et droits avec des équilibres un peu plus classiques que sur 2009. A 11 heures du matin, juste après le café croissant sur la placette de Nuits Saint Georges, les premières gorgées sont quelque peu rudes mais par la suite tout n’est que bonheur immédiat ou belles promesses pour les années à venir.
2011 s’annonce un poil plus riche avec des matières situées entre l’exubérance des 2009 et la nervosité des 2010.
Ceci dit, j’ai l’impression que sur ces derniers millésimes les vins d’Hervé Murat ont beaucoup gagné en justesse en ce qui concerne l’extraction et l’élevage. Il va sans dire que la mise en service de son nouvel outil de production va permettre à ce jeune vigneron de continuer sa progression…Vivement les prochains millésimes !
Mille mercis à Hervé pour sa disponibilité.

 
Cette Masterclass Alsace que Thierry a programmé en plein mois d’août retrouve ses locaux habituels dans l’espace dégustation de la maison Wolfberger à Colmar.
Au dehors, la chaleur est écrasante, mais fort heureusement la salle est climatisée et les bouteilles de blanc sont bien fraîches…tout est prêt pour aborder dans les meilleures conditions les deux thèmes d’étude choisis pour cette session :

- Y-a-t’il un lien de dépendance entre terroir et concentration ?
- 9 vins pour revenir sur le millésime 2000.

Le premier thème nous permettra de comparer des vins issus du même millésime mais de terroirs différents : nous dégusterons 5 paires de vins issus des millésimes 2010, 2005, 2002 et 2000 en essayant de détecter lequel provient de l’origine la plus noble.

Le second thème nous fera remonter au début de notre siècle avec une série de 9 flacons qui nous permettrons de situer le niveau de quelques belles quilles alsaciennes après plus de 10 ans de garde.


Masterclass Alsace du 18 août 2012 à Colmar

Les bouteilles sont dégustées et commentées à l’aveugle, mais pour faciliter la comparaison, le millésime des vins de la première série est annoncé  – verres INAO.

Thème 1 : terroir et concentration.

 

Riesling Clos de la Folie Marco 2010 – Domaine Hering à Barr : le nez est léger et plaisant avec des notes de poire et de mirabelle, en bouche la structure est assez ondulante avec un côté très aérien, mais la finale est nette et assez nerveuse.
Riesling G.C. Schlossberg 2010 – Domaine Weinbach à Kaysersberg : le nez est franc et intense sur les agrumes mûrs (orange, pomelo), la bouche possède une matière riche, l’acidité très longue donne une grande profondeur à la structure, la finale déjà bien longue continue de livrer des arômes d’agrumes.
Voilà un premier couple qui pose le problème avec beaucoup d’à propos : d’un côté un riesling subtil et presque un peu atypique (même si je l’ai trouvé un peu moins tonique que lors d’une précédente dégustation), de l’autre un monstre de puissance avec une aromatique très monolithique.
Difficile de ne pas reconnaître la différence de concentration entre ces deux cuvées mais le Schlossberg reste encore dominé par la marque du cépage. Ce grand terroir granitique aura besoin de quelques années de garde pour exprimer le message du terroir, le Clos de la Folie Marco situé au bas du Grand Cru Kirchberg montre une olfaction déjà plus affinée mais un niveau de concentration bien inférieur.

 

Sylvaner 2005 – Domaine Weinbach à Kaysersberg : le nez est discret avec un registre très empyreumatique (fumée, conduit de cheminée), en bouche la matière est pure, la structure est bien construite et la finale est assez longue et légèrement poivrée.
Sylvaner Mittelbergheim 2005 – Domaine A. Seltz à Mittelbergheim : le nez est très discret avec des notes d’abricot confit et de fleurs, la bouche est rondouillarde, presque un peu lourde, la finales est un peu courte.
Verdict mitigé pour ces deux vins avec un premier à l’aromatique peu avenante mais montrant une très belle tenue en bouche, le second, très flatteur au nez semble particulièrement fatigué… Le terroir de galets roulés du Clos de Capucins donne davantage de structure à ce cépage que les coteaux marno-calcaires de Mittelbergheim…mais il me semble que ces deux vins ont dépassé leur apogée depuis quelques temps.

 
Riesling Schenkenberg-Vieilles Vignes 2002 – Domaine Seilly à Obernai : le nez est plaisant et complexe sur le miel, la résine et les fruits blancs très mûrs, la bouche est ronde mais avec une structure un peu chancelante et une finale bien courte.
Riesling G.C. Geisberg 2002 – Domaine Kientzler à Ribeauvillé : le nez est vif et précis sur les zestes d’agrumes avec une délicate touche florale, la bouche est très bien définie, l’acidité assez incisive est contrebalancée par une matière dense, la finale longue et minérale révèle quelques amers très nobles.
Le Grand Cru domine haut la main ce duel très intéressant et d’un beau niveau, sans forcément répondre à notre question : après 10 ans de garde, le style Kientzler marque surement autant ce vin que le terroir marno-calcaire du Grand Cru…mais en tous cas, aujourd’hui c’est une vraie belle quille !

Pinot blanc Zellenberg 2000 – Domaine Tempé à Zellenberg : le nez très discret garde son mystère malgré une aération énergique (crampes au poignet à force de tourner le verre…), la bouche est assez belle avec un beau gras, une matière concentrée et une finale un peu courte qui révèle quelques notes lactiques.
Auxerrois H 2000 – Domaine Josmeyer à Wintzenheim : après une légère touche de réduction, le nez livre quelques belles notes florales, la bouche est nettement plus structurée et plus tendue que celle du vin précédent mais la finale flanche très nettement avec une aromatique un peu douteuse (amertume, liège).
Issu d’une parcelle d’auxerrois située dans la plaine au pied du Mambourg, le vin de Marc Tempé tient encore le coup et domine facilement la fameuse cuvée H récoltée sur le Grand Cru Hengst, visiblement pénalisée par un défaut de bouchage.

Pinot gris Herrenweg-Cuvée Vieilles Vignes 2000 – Domaine Zind-Humbrecht à Turckheim : le nez est flatteur et gourmand avec un registre un peu « pâtissier » sur l’abricot mûr, le miel et la noisette grillée, la bouche est ample, délicatement moelleuse et la finale assez longue possède un équilibre bien tonique.
Pinot gris G.C. Pfersigberg 2000 – Wolfberger : le nez est agréable sur le miel et les fleurs, la bouche est légère mais la finale très courte avec une amertume assez disgracieuse déçoit un peu.
Avec la dernière paire de protagonistes, le duel est facilement remporté par le Herrenweg : cette cuvée très concentrée (15° et 29g de SR) issue d’un terroir alluvial situé dans la plaine près de Colmar montre encore une très belle présence après 12 ans de garde, face à cette bouteille le Grand Cru fait une bien piètre figure et révèle un état de fatigue avancé.

 
En conclusion :

- Dans cette petite série assez parlante on se rend compte qu’en règle générale, la concentration d’un vin dépend davantage du vigneron que du terroir. Cette composante qui pèse considérablement (à tort ou à raison d’ailleurs… !) sur l’impression de qualité laissée par un vin traduit surtout l’effet de la main de l’homme dans les différentes étapes de l’élaboration de ce vin : conduite de la vigne, maîtrise des rendements, choix de la date des vendanges et pratiques œnologiques en cave.
La signature du terroir se détecte peut-être plus dans la complexité des arômes et de la structure ressentie lors de la dégustation…mais ce critère est sûrement plus difficile à noter, sans compter que certains crus demandent une longue garde avant d’exprimer la marque de leur origine.

- Pour le coup de cœur, je retiendrai sans hésiter le riesling Geisberg 2002 de Kientzler, insolent de jeunesse avec un accessit pour le Schlossberg 2010, massif mais très bien équilibré qui fera surement parler de lui dans quelques années.

Thème 2 : comment vont les 2000 ?


 

Riesling Tradition – Domaine Hugel à Riquewihr : le nez est discret, peu avenant avec des notes bizarres de caoutchouc et une touche végétale, la bouche est assez agréable mais la finale semble douteuse.
Riesling G.C. Frankstein – Domaine Beck-Hartweg à Dambach la Ville : le nez est délicatement miellé mais la bouche est assez insipide un peu aqueuse, la finale est courte et amère.
Ouch !!! Voilà une entame de série qui ne pousse pas forcément à l’optimisme !
Face au Hugel, l’assemblée est partagée : défaut de bouchage pour certains ou grave déficit de maturité pour d’autres…personnellement je penche pour la seconde hypothèse.
Pour le Frankstein, le diagnostic est unanime et sans appel : le vin est définitivement mort !

Riesling G.C.Schoenenbourg – Domaine Dopf au Moulin à Riquewihr : le nez est très élégant avec une palette florale complétée par de délicates notes de citron et d’anis, la bouche possède un équilibre sec mais avec une matière particulièrement suave, l’acidité s’élargit pour donner une belle fraîcheur à la finale.
Riesling Clos Häuserer – Domaine Zind-Humbrecht à Turckheim : le nez est discret avec un caractère très minéral, des notes de pierre à feu et de fumée se révèlent progressivement après oxygénation, la bouche est concentrée avec une acidité mûre et puissante, la finale très saline laisse une légère impression tannique.
Cette seconde paire de rieslings à de quoi rassurer tout le monde : avec son élégance presque aristocratique le Schoenenbourg est un vrai bonheur, quant au Clos Häuserer (un clos situé sous le G.C. Hengst) sa matière concentrée et sa force minérale m’avaient emmené bien plus au sud, sur les pentes abruptes du Rangen. En tous cas, un superbe binôme avec des personnalités bien différentes mais d’un niveau qualitatif exceptionnel.

Pinot gris Réserve Personnelle – Domaine Trimbach à Ribeauvillé : des notes liégeuses au nez, confirmées en bouche.
Pinot gris G.C. Kitterlé – Domaine Schlumberger à Guebwiller : le nez est expressif sur un registre un peu pâtissier sur le pralin, le citron confit et la pâte de coing, la bouche est généreuse avec du moelleux et un beau gras, le toucher est onctueux et la finale bien nette et finement acidulée livre quelques notes fumées.
Avec une surmaturité évidente tant au nez qu’en bouche ce pinot gris Kitterlé a su garder une certaine élégance dans sa silhouette. Cette cuvée est vraiment une belle réussite…et qui tient encore très bien la route après 12 ans de garde.
Le Trimbach est hélas victime d’un bouchon défectueux.

Gewurztraminer G.C. Wineck-Schlossberg – Domaine V. Spannagel à Katzenthal : le nez allie un registre floral bien complexe et un fruité encore très frais, la bouche est onctueuse et délicatement moelleuse, la finale se prolonge longuement sur des notes d’agrumes et de poivre.
Gewurztraminer Altenbourg-Cuvée Laurence – Domaine Weinbach à Kaysersberg : franchement bouchonné.
Le terroir granitique du Wineck-Schlossberg étant très largement dédié au riesling, j’ai été vraiment étonné de croiser ce gewurztraminer particulièrement réussi : une jolie complexité aromatique et une tenue en bouche d’une grande distinction…Bravo !
Cette cuvée Altenbourg bien flinguée par une déviance liégeuse très prononcée clôt la série des grandes maisons victimes de bouchages défectueux.

Riesling G.C. Kastelberg S.G.N. – Domaine des Marronniers à Andlau : le nez est délicat et complexe sur le miel, les épices et les herbes aromatiques, le toucher de bouche est très velouté mais l’équilibre reste assez tonique, la finale est longue et marquée par un sillage safrané très raffiné .
La palette est riche et racée et la structure en bouche offre une belle sensation d’harmonie et de plénitude…voilà une bien belle bouteille débouchée dans sa phase de pleine maturité. MIAM !

En conclusion :

- Comme il fallait s’y attendre 2000 a été le millésime de tous les fantasmes : première année du XXI° siècle pour certains ou dernière du XX° pour d’autres, en tous cas les attentes par rapport à ce millésime étaient considérables…d’autant plus que dans le vignoble bordelais on annonçait une très belle vendange.
En Alsace l’année fut précoce avec un été très mitigé mais un retour durable du soleil en septembre-octobre. Les raisins pour le crémant on été rentrés à partir du 11-septembre et ceux pour les autres vins à partir du 21. Vendangées à partir du 2 octobre les V.T et S.G.N. sont plutôt issues de raisins passerillés, le botrytis s’est développé de façon plus ponctuelle dans certain secteurs du vignoble alsacien.

- Comme nous le montre cette série de 9 vins, 12 ans plus tard les bouteilles de ce millésime historique montrent une qualité assez hétérogène. Le tiers de la série est flingué par un problème de bouchon : manque de chance ou choix d’un bouchon non adapté à une longue garde…avec ce pourcentage de ratés, la question se pose. Mis à part le Frankstein les autres vins se tiennent très bien et se dégustent avec plaisir aujourd’hui. Ceci dit, j’avais quand même l’impression que l’apogée était dépassé pour la plupart des vins…mais je crois qu’avec l’âge j’ai du mal avec les « vieux » !!!!
 

- pour le coup de cœur, je choisirai le second couple de rieslings : d’un côté une élégance fragile mais pleine de séduction et de l’autre la force qui impose le respect…deux belles émotions !

- Merci à Thierry de continuer son œuvre pédagogique pour les amateurs de vins d’Alsace…et vivement ma prochaine session !

 

Le trio victime d’un bouchage défectueux...comme quoi, même les grands ne sont pas épargnés !

Musigny 1990 – Domaine Moine Hudelot à Chambolle Musigny

Robe : rubis moyen, belle densité et une frange brunissante avec un léger dégradé.
Nez : les effluves sont intenses et pénétrantes, la complexité est superlative, cerise confite, amande, rose fanée…
Bouche : après une attaque vive et fringante, la matière s’épanouit avec sa chair raffinée et sa structure tannique d’une grande finesse, la longueur aromatique finale est époustouflante.
Parfois je me demande pourquoi je m’obstine à préférer les rouges bourguignons à tous les autres…et parfois la réponse s’impose à moi comme une évidence indiscutable lorsque je rencontre des vins comme ce Musigny.
Simplement exceptionnel !!!


Corton Charlemagne 2008 – Domaine Castagnier à Morey Saint Denis

Robe : jaune clair avec un éclat métallique.
Nez : très discret à l’ouverture il commence à parler après quelques minutes d’aération pour nous exposer une palette très racée sur l’amande et la pierre à feu avec une petite nuance fumée.
Bouche : très puissant dès l’attaque, le vin se pose en bouche et monopolise le palais avec un gras imposant et une acidité profonde et pointue qui soutient une finale très longue marquée par de belles notes minérales et un boisé très noble.
Encore très jeune ce vin a pris un peu de temps pour s’ouvrir au plan aromatique mais la présence en bouche est déjà magnifique : une ellipse parfaite qui flatte longuement les papilles. MIAM !!!!


VDP des Coteaux de l’Ardèche - Odyssée 2011 – J. Mazel à Pradons

Robe : jaune paille clair avec une belle brillance.
Nez : assez peu expansif mais d’une jolie complexité, il associe des notes d’ananas frais avec une palette florale (mauve, violette, lavande).
Bouche : l’attaque est assez vive, la matière est riche (14°) mais l’équilibre reste étonnamment tendu, le vin cède un peu en finale avec une persistance un peu courte mais une belle netteté aromatique.
Cela fait quelques années que pour moi, cette cuvée conçue par Jérôme Mazel compte parmi les viogniers les plus aboutis du vignoble sudiste. Des vins qui tiennent en bouche les promesses faites au nez…rare !


Crozes-Hermitage Clos des Grives 2006 – Domaine Combier à Tain l’Hermitage

Robe : très sombre, dense avec une frange rubis.
Nez : intense et complexe avec des notes de la baie de cassis accompagnées d’une farandole d’arômes d’herbes méridionales (thym, romarin, sariette…)
Bouche : Concentré, soyeux, souple et superbement équilibré avec une finale très longue qui sent la garrigue et la réglisse.
Issu de vieilles vignes de plus de 50 ans sur un plateau argilo-calcaire avec des  galets roulés, ce vin qui a été élevé 12 mois en fûts a profité de quelques années de garde pour s’offrir à nous dans toute sa splendeur…Un Crozes d’exception !


Macon Cruzille 2009 – Bret Brothers à Vinzelles
 
Robe : jaune clair brillant et reflets argentés.
Nez : discret mais très distingué il offre une palette complexe et raffinée sur le pamplemousse, le tilleul, la fougère et de petites notes camphrées.
Bouche : la matière est dense et pleine, l’acidité tranchante à l’attaque s’élargit et soutient une finale longue et profondément minérale.
Sur le terroir argilo-calcaire de Cruzille Ies Brothers ont sélectionné deux parcelles de vieilles vignes (50 et 80 ans) travaillées en bio pour concevoir cette cuvée qui en surprendra plus d’un par sa force et sa classe…s’il y en a qui doutent encore qu’on peut trouver de grands vins dans l’appellation Mâcon cette bouteille leur ouvrira de nouveaux horizons.


VDP des Côtes Catalanes – Le Soula 2008 – G. Gauby et associés à Prugnanes

Robe : jaune clair très lumineux.
Nez : Moyennement intense mais très distingué avec des notes de citron confit et de tilleul sur un fond légèrement boisé vanillé.
Bouche : l’attaque est franche et bien vive mais le toucher se fait très caressant dès le milieu de bouche, la finale est tonique mais encore un peu marquée aromatiquement par l’élevage (palette lactée, vanillée).
Assemblage de près d’une dizaine de cépages (dominé par le sauvignon-38% et le maccabeu-35%) vendangés sur des terroirs granitiques d’altitude (autour de 500m) ce vin blanc se présente à nous avec un marquage boisé assez prononcé mais une structure en bouche particulièrement élégante.
Regoûté le lendemain ce vin s’est harmonisé, les arômes d’élevages se sont fondus et le fruit s’est joliment défini…MIAM à retardement !

Quelques parcelles de vignes écrasées par le soleil ardéchois de l'été 2012.

 

Comme l’année passée, j’ai profité de mon séjour à Grospierres (07) pour faire une visite expresse dans le vignoble autour des Dentelles de Montmirail en compagnie de l’ami Cyril. A la fois cycliste confirmé et œnophile passionné, cet ardèchois est un guide de premier choix : il connaît parfaitement les routes qui serpentent à travers ces superbes paysages au pied du Mont Ventoux mais aussi un bon nombre de caves où il fait bon s’arrêter pour déguster les meilleurs crus locaux.

 

Les Dentelles d’un côté…

…et le Ventoux de l’autre, le Paradis ne doit pas être très loin !

Pour des raisons de timing, l’ordre des visites a été inversé par rapport à 2011 et c’est ainsi que notre première halte vinique se situe à Beaumes de Venise pour une dégustation matinale de muscats au Domaine des Bernardins.

La gamme de vins est restée la même par contre, comme nous disposons d’un peu plus de temps que l’année passée, nous pouvons commencer par goûter les cuvées de vins rouges que nous avions été contraints d’ignorer lors de notre dernier passage.

Les Balmes – Côtes du Rhône 2011 : le fruité est bien expressif au nez, en bouche, après une attaque assez ronde les tannins un peu accrocheurs donnent un côté assez rustique à la finale.
Cet assemblage dominé par le grenache (90%) et complété par la syrah possède une expression aromatique séduisante mais se montre un peu rude en fin de bouche…ceci dit, il est 10 heures du matin et mon palais est sûrement un peu sensible.

Beaumes de Venise 2011 : le nez est plus discret mais plus complexe avec un fruit toujours présent et de jolies notes méridionales de garrigue, la bouche est bien gourmande avec une matière charnue et une trame tannique plus soyeuse.
Avec 65% de grenache et 35% de syrah ce vin rouge à l’aromatique bien typée est d’une approche plus facile, même s’il semble encore bien trop jeune pour montrer toutes ses qualités.

Doré des Bernardins 2011 – VDP de Méditerranée : le nez est intense avec un bouquet floral particulièrement charmeur (rose, violette…), en bouche la matière est bien onctueuse mais l’équilibre est sec (moins de 2g de SR), la finale est fraîche mais assez courte.
Malgré les sensations olfactives qui nous promettent une certaine richesse en bouche, ce vin blanc est techniquement sec. Surprenant au premier abord mais au bout du compte on tombe très facilement sous le charme de ce vin au caractère très primesautier…J’adore !

 

L’Esprit Libre 2011 – VDP de Méditerranée : le nez est subtil et raffiné sur le raisin frais, l’abricot et le pétale de rose, la bouche est délicatement moelleuse avec une pointe de nervosité pour créer un équilibre assez tonique, la finale est plus longue et le sillage aromatique fruité se complexifie avec quelques notes de poivre blanc.
Plus réservée mais plus complexe que la cuvée dégustée l’année passée, ce muscat demi-sec (autour de 30g de SR) s’impose à nouveau comme le vin d’apéritif par excellence : aromatique à souhait mais d’une grande légèreté en bouche…MIAM !

 

Muscat de Beaumes de Venise 2011 : la robe est plus soutenue, l’olfaction encore un peu discrète mais déjà bien complexe livre des arômes très caractéristiques de raisins de Corinthe, de fleurs et d’épices douces, la bouche est très suave, le moelleux est présent mais pas trop pesant, le toucher est onctueux et la finale finement miellée et épicée est très longue.
Moins direct et moins exubérante que sur le millésime précédent, cette cuvée emblématique du domaine révèle cependant des éléments constitutifs de très grande classe. Ce vin qui présente l’originalité d’associer des muscats à petits grains blancs et noirs (75/25) demandera un peu de patience pour s’exprimer pleinement…ça tombe bien, il me reste des 2010 en cave !

 

Muscat de Beaumes de Venise Hommage : le nez très complexe révèle de séduisants arômes de fruits secs (raisins, figues, banane, noisette…), la bouche est dense avec un moelleux plus élégant et plus raffiné, la finale est particulièrement longue.
Cet assemblage de plusieurs millésimes de muscats (certains très vieux d’ailleurs…) exprime une forme de quintessence de ce terroir sableux et solaire et révèle ce cépage dans son expression la plus noble…Voilà une bouteille à déguster plus comme un vieux cognac que comme un vins…Bluffant !

- La famille Castaud qui se trouve à la tête de ce domaine depuis plusieurs générations est à l’origine du classement en A.O.C. de l’appellation Muscat de Beaumes de Venise. Cet ancrage profond dans l’histoire viticole de cette région explique sûrement un peu la constance qualitative dans la production du Domaine des Bernardins. Grâce à une viticulture soignée et respectueuse de l’environnement (travail manuel dans les vignes, pas de désherbants et utilisation d’engrais organiques) et à un contrôle strict des rendements par des opérations d’ébourgeonnage très sévères ces vignerons récoltent des fruits mûrs et parfaitement sains qui leur permettent de réussir ces vins épanouis si faciles à aimer…

- Les rouges m’ont semblé un peu rustiques : les tanins de 2011 paraissent un peu plus durs que sur 2010 (le constat sera le même à la Ferme Saint Martin d’ailleurs) mais le fruit et la typicité étaient bien définis surtout sur la cuvée d’appellation Beaumes de Venise.
Les cuvées de muscats sont étonnantes : les palettes aromatiques présentent un air de famille évident mais les équilibres marquent de réelles différences et donnent à cette gamme de vins des potentialités d’accords gastronomiques très larges.

- Pour le coup de cœur, je citerai volontiers le « Doré » 2011, vin léger au bouquet particulièrement séduisant que j’ai particulièrement bien goûté ce matin mais dans l’absolu la palme de l’élégance et du raffinement revient quand même à cet « Hommage » plein de complexité et de mystère.

- Tous ces vins et quelques autres issus de millésimes plus anciens sont disponibles à la vente à des prix extrêmement sages et peuvent être dégustés dans le caveau situé au centre du village…avis à tous les œnophiles de passage dans la région !

 

Beaumes de Venise