Vins, vignobles et vignerons.

LE HOMARD DANS TOUS SES ETATS
DÎNER AU RESTAURANT « LA VIGNETTE »

Organisé pour la deuxième année consécutive par Thierry Meyer ce repas autour du homard s’est déroulé au restaurant « La Vignette » à Strasbourg-Koenigshoffen (à ne pas confondre avec son homonyme – fort recommandable d’ailleurs – qui se trouve à Strasbourg-Robertsau).
Le menu qui proposait 3 plats mettant en valeur ce prestigieux crustacé a permis à une joyeuse tablée de becs fins de déguster quelques belles quilles sorties de leur caves personnelles.

Plat 1 : Bisque de homard – Chantilly de cerfeuil tubéreux et croûtons persillés

Pour accompagner :

Savennières Roche aux Moines 2009 – Domaine Pierre Bise : ce vin fin et complexe flatte l’olfaction avec des arômes de miel, de fleurs et de coing frais. En bouche il se révèle très droit, presque austère, avec une structure alliant gras et salinité et une acidité vive qui monopolise la finale.
Gewurztraminer G.C. Rangen-Clos Saint Urbain 1990 – Domaine Zind-Humbrecht : ce vin raffiné possède une palette complexe sur les fleurs (rose, lilas, guimauve…) et le truffe, en bouche il se caractérise par du gras, un léger moelleux et une puissante minéralité, le volume et la longueur sont impressionnantes.
Chablis 1°Cru Mont de Milieu 1979 – Domaine Albert Pic : le nez est bien typé avec des notes de mie de pain et une minéralité très présente (craie humide), la bouche est encore vive et tendue, la finale discrètement iodée révèle malheureusement quelques notes liégeuses.
La bisque qui affirme une personnalité très « homardine » particulièrement forte en goût a lancé un défi difficile à relever pour ces trois bouteilles :
- le Savennières encore un peu jeune a tranché sans faiblesse avec les arômes du plat, créant une association basée sur un contraste très dynamique.
- le Rangen m’a étonné parce que je n’attendais pas un gewurztraminer sur ce plat mais ces deux éléments très « forts en gueule » ont chanté ensemble en parfaite harmonie…superbe !
- l’alliance Chablis-bisque s’est illustrée par l’exacerbation du côté minéral : à réserver aux amateurs de saveurs maritimes et iodées dont je ne fais hélas pas partie.
 

Le premier trio en bouteilles…


 

…et dans les verres.

 

En attendant la suite :

Montlouis sur Loire Les Choisilles 2008 – Domaine François Chidaine : le nez est ouvert et bien expressif sur les fruits blancs (pomme golden, poire), la bouche est très gourmande avec beaucoup de gras et de soie malgré la pointe acidulée qui soutien vaillamment l’ensemble.
Un peu plus aimable que le Savennières ce beau Montlouis nous régale avec une version très conviviale du chenin. Voilà une belle bouteille à savourer pour elle-même…un très beau choix pour attendre la suite !

 
Plat 2 : Pinces en tartare aux fruits de la passion – Râpée de radis noir à l’orange sanguine.

Pour accompagner :

Puligny Montrachet 1°Cru Les Perrières 2006 – Domaine Louis Carillon : le nez est discret avec des notes de tilleul, de pierre et d’herbes aromatiques, en bouche le vin séduit par son caractère gras, sa texture raffinée et son acidité franche mais bien souple.
Riesling G.C. Hengst 2007 – Domaine Josmeyer : le nez est pur et expressif sur les agrumes frais, la pierre chaude et un fond miellé très agréable, après une attaque vive et pointue, la matière s’élargit pour occuper la bouche avec une chair gourmande et une texture très grenue, presque tannique, la finale est très longue.
Chassagne Montrachet 1°Cru Les Caillerets 1997 – Domaine Marc Colin : le nez est bien évolué avec des notes de beurre et de noisette grillée, en bouche la structure est avenante mais l’équilibre final un peu chancelant trahit un apogée déjà largement dépassé.
Face à un plat au goût riche et puissant le Puligny qui s’est bien tenu, tout en distinction et en droiture, aurait eu besoin d’un peu plus de fantaisie pour s’accorder idéalement, le second bourgogne de la sélection a rendu les armes sans vraiment pouvoir livrer bataille quant au Hengst, il a été unanimement reconnu comme le compagnon idéal sur les arômes exotiques et complexes de cette préparation.

En guise de bonus :

Riesling G.C. Florimont 2008 – Domaine de l’Oriel : le nez est assez proche de celui du Hengst avec quelques très belles notes florales et miellées qui viennent encore complexifier la palette, en bouche l’équilibre entre cette acidité bien large et cette matière très puissante est simplement magnifique.
J’ai déjà souvent dégusté ce Grand Cru chez Claude Weinzorn et jamais il n’a réussi à me séduire face aux exubérants Brand et Sommerberg…mais il s’avère qu’à table, il s’impose comme une référence et nous offre le plus bel accord de la soirée avec ce second plat.

Plat 3 : Sabayon de homard au champagne – Héliantis et Oca du Pérou juste poêlés à l’huile d’olive citronnée.

Pour accompagner :

Crémant d’Alsace Clos Saint Landelin-Cuvée Oenothèque Alsace 2005 – Domaine René Muré : la bulle est très fine mais la mousse est dense et persistante, le nez est discret sur les fruits blancs et la bouche très vineuse s’appuie sur une solide charpente, la finale reste un peu austère.
Riesling G.C. Florimont 2007 – Domaine de l’Oriel : le nez est flatteur dominé par une palette florale bien épanouie, la bouche est généreuse, très gourmande mais la finale laisse parler le terroir en livrant de très belles notes salines.
Vouvray sec 1961 – Domaine Clovis Lefèvre : le nez est marqué par l’évolution et s’ouvre sur un registre un peu fermentaire (pâte à pain) avant de révéler quelques discrètes notes florales, en bouche les arômes s’affinent quelque peu mais la matière semble un peu fluette et la finale relativement courte peut faire penser que ce vin à largement dépassé son apogée.
Ce plat aux senteurs un peu plus discrètes a permis d’associer avec facilité ces trois vins forts différents :
- le crémant 2005 dégorgé en 2010 et non dosé s’est montré très à l’aise pour créer une rupture très tonique avec les textures moelleuses de cette préparation
- un peu moins abouti que son cadet de 2008 (mais si peu…) le Florimont 2007 s’est montré très à l’aise dans un accord presque ton sur ton.
- âgé de plus d’un demi-siècle le vouvray n’a pas vraiment convaincu face au verdict des papilles mais avec des vins de cet âge il faut sûrement rentrer dans un autre référentiel pour les évaluer comme ils le méritent…respect !

Dessert : Carpaccio de mangue à l’huile d’olive vanillée et au poivre de Java – Granité d’ananas au rhum.

Pour accompagner :

Riesling Vendanges Tardives 2007 – Domaine Louis Hauller : délicatement aromatisé de notes d’agrumes confits et de mandarine ce vin charme avec simplicité et aisance tant sa matière est harmonieuse et gourmande.
Muscat Clos Saint Landelin Vendanges Tardives 2007 – Domaine René Muré : le nez est intense et surprenant sur la fumée, le cigare et un soupçon de menthe poivrée, la bouche est dense et concentrée avec une palette toujours dominée par des arômes de fumée et de tabac, la finale est très longue.
Pinot Gris Altenbourg Quintessence de Grains Nobles 2008 – Clos des Capucins : le nez est intense sur la mangue et l’abricot mûr, en bouche la matière riche et résolument liquoreuse une extraordinaire impression de puissance et d’équilibre. 10°5, 180g de S.R., 7,8g d’A.T., voilà les mensurations de la « bête » qui se laisse déjà apprivoiser très facilement malgré son jeune âge…
      

Bouquet final en bouteilles…

Sur un dessert très raffiné dédié aux fruits exotiques les trois vins trouvent des registres harmoniques différents mais bien réussis :
- avec son profil avenant et relativement simple le riesling V.T. cohabite paisiblement avec le plat
- la forte personnalité du muscat ne se prête surement pas facilement à des mariages culinaires mais là, la résonnance se fait grâce au fond épicé que l’on retrouve aussi bien dans l’assiette que dans le verre
- avec la mangue comme point commun le mariage du pinot gris et de ce dessert paraissait évident mais à mon sens la force du vin domine un peu trop le plat pour pouvoir parler de réelle harmonie. Cette cuvée est peut-être un peu too much pour être appréciée autrement que pour elle-même…Egoïste !

 

…et dans les verres.
 

Pour conclure :

- C’est toujours un plaisir de se retrouver en bonne compagnie autour d’une table garnie de mets raffinés et de belles bouteilles. Grâce aux talents d’organisateur de Thierry Meyer et à la qualité de l’accueil des restaurateurs nous avons passé une très bonne soirée…Merci à tous !

- Le divin crustacé était mis à l’honneur et le chef Michaël Levi nous a montré sa force créatrice en livrant 3 préparations très originales sur le thème du homard. Il n’aura cependant pas réussi à me faire oublier la version Guggenbuhl de 2010, peut-être moins sophistiquée mais tellement plus « homardine »

- Au niveau des vins ce repas m’a permis de vérifier une fois encore que les blancs alsaciens se tenaient véritablement très bien face à des préparations gastronomiques : sur le homard, ils dominent même les blancs de Bourgogne, surtout lorsque les préparations font la part belle à des saveurs exotiques et épicées.

- Pour déterminer les coups de cœur pas de suspense, même si l’Altenbourg 2008 des Weinbach se pose tout naturellement comme la star de la série, pour moi, le Florimont 2008 du domaine de l’Oriel s’est montré le plus grand sur la table de ce soir…

Chers visiteurs œnophiles et néanmoins attirés par la fameuse « Féerie de Noël strasbourgeoise » (sans commentaire… !), s’il y a un endroit où je vous conseille de  passer en ces temps de festivités aussi artificielles qu’ennuyeuses, c’est au Marché de Noël de la Place d’Austerlitz. Cachés dans quelques chalets en bois entre deux marchands de « Bredele » alsaciens, quelques très bons vignerons indépendants de la « Couronne d’Or » (Anstotz, Brand, Bechtold, Fritsch, Loew et Schmitt…pour ne citer qu’eux) se relaient durant un mois pour faire déguster leurs vins aux visiteurs.
J’y ai rencontré Jean-Marie Bechtold par deux fois et, tout en me régalant avec un riesling Engelberg 2009, notre discussion a dérivé vers la qualité du dernier millésime : « si tu veux tu viens prochainement à Dahlenheim, on fera un tour de cave pour voir comment se portent mes  cuvées 2011 »…voilà le type d’invitation que j’ai beaucoup de mal à décliner !

C’est ainsi qu’une petite semaine à peine après le réveillon je me retrouve en compagnie de Philippe  « l’oenophil » chez Jean-Marie Bechtold pour un retour vinique sur 2011. Voilà une année qui commence plutôt bien !

 

La gravure de la « Nef des Folles » est présente sur toute les cuvées du domaine

Armés de nos INAO nous nous retrouvons tous les trois dans le chai où, entre cuves inox, foudres et barriques nous passons en revue les jus du dernier millésime. Je ne prends pas de notes détaillées mais j’essaie de mémoriser quelques sensations pour les retranscrire une fois de retour chez moi : exercice difficile, forcément imprécis mais qui laisse la place à des échanges plus conviviaux lors de la dégustation.

Le blanc de base pour le Crémant d’Alsace est déjà bien en place, précis, frais et fruité, il se boirait très bien sans bulles, le rosé qui servira pour fabriquer la cuvée crémant rosé est un peu léger et se montre assez impersonnel, en voilà un qui aura bien besoin de quelques bulles pour se construire !

 

Assemblage de pinot noir et de chardonnay et très peu dosé…un crémant très « champenois »

Les cuvées génériques ont presque toutes terminé leurs fermentations et présentent des matières agréables, sans trop de volume mais avec un fruit délicat et des acidités très franches…une belle série de vins guillerets et gourmands en perspective.

Sur les terroirs autour de Dahlenheim, Jean-Marie a rentré quelques pépites, notamment sur le Sussenberg avec une cuvée de riesling vraiment flatteuse qui se montre déjà presque prête à boire et sur le Silberberg avec un gewurztraminer tout en délicatesse. Comme chaque année l’Obere Hund a produit un muscat exceptionnel, sec et profondément aromatique, et un pinot noir dense et charnu avec une trame tannique fine et serrée.

On trouve aussi beaucoup de concentration et d’équilibre sur les trois cuvées du Grand Cru Engelberg. Le riesling droit et sec se situe dans la lignée des belles réussites du domaine et le gewurztraminer est étonnant parce qu’il allie une grande fraîcheur (il est quasiment sec) avec une chair dense et ferme et une grande finesse aromatique…voilà un vin dont on reparlera surement !

Avec un hiver long et froid, un printemps estival et sec, un été frais et humide et un début d’automne chaud et ensoleillé, le millésime 2011 a obligé les vignerons a effectuer des choix stratégiques lors de chaque étape de la conception de leurs vins.
Au domaine Bechtold, les risques d’attaque de pourriture durant l’été ont été considérablement limités par un contrôle des rendements qui a bien équilibré la vigne et par un travail du sol bien dosé qui a permis à la plante de s’épanouir et se fortifier malgré des conditions climatiques complexes. Pour les vendanges Jean-Marie Bechtold  a pris l’option de ramasser dès que la maturité physiologique était atteinte « on a attendu que les peaux et les pépins soient mûrs et on a vendangé sans essayer de gagner des degrés supplémentaires ».
Depuis quelques millésimes ce vigneron recherche a concevoir des vins plutôt secs «  mais ce n’est pas facile dans chaque millésime car lorsqu’on travaille pour contrôler les rendements, on a les degrés qui montent facilement ». Pourtant, après ce rapide tour de cave, il y a de quoi être confiant. A  l’heure actuelle, la plupart des cuvées ont terminé leurs fermentations et commencent à révéler leur style sur ce millésime : les matières bien mûres et les équilibres frais et toniques de ces vins  en gestation laissent voir l’avenir avec une bonne dose d’optimisme…
 

Nous remontons dans le caveau de dégustation avec un vigneron qui vient de faire un tour dans sa réserve personnelle de bouteilles et qui nous invite à goûter en sa compagnie une série de flacons couverts de poussière.
Les vins qui nous sont proposés sont tous issus du millésime 1983 : le débouchage de plusieurs de ces bouteilles s’avère extrêmement problématiques et annoncent d’inévitables déviations liégeuses…dommage car aucun de ces vins ne semblait véritablement souffrir de son grand âge. Il n’en reste pas moins que dans la série nous avons rencontrés 2 superbes vins : un Sylvaner 1983, complexe et d’une fraîcheur incroyable et un très grand Pinot gris Silberberg V.T. 1983 qui se goûtait pratiquement sec mais qui possédait une palette très racée et une structure où le gras et la tension résonnaient en une parfaite harmonie…Superbe émotion !

Ces vieux flacons confirment que les terroirs de Dahlenheim sont aptes à produire de grands vins de garde : après près de 30 ans de vieillissement  toutes ces cuvées se tenaient encore très bien dans nos verres même si des altérations liégeuses ont gâché notre plaisir sur plusieurs échantillons : « en 83 les vignerons alsaciens  étaient souvent servis en dernier par les bouchonniers, avec des qualités de liège plutôt médiocres »…espérons que ces pratiques discriminatoires n’ont plus cours aujourd’hui !
Le pinot gris 83 était splendide « une V.T. qu’on avait essayé de vinifier en sec car à l’époque on n’avait pas l’habitude de concevoir des cuvées moelleuses au domaine… »
Etrange et atypique, peut-être…mais il n’en reste pas moins  qu’après 3 décennies en cave, ce vin s’exprime avec une grande plénitude. Une jolie claque !

 

L’heure étant déjà bien avancée, Jean-Marie nous sort une dernière cartouche sélectionnée sur sa carte actuelle, c’est le Muscat Obere Hund 2010 : un fruité irrésistible et une présence en bouche qui répond bien à l’exubérance du nez…le muscat comme je les aime…MIAM !

Après trois heures dans une cave à parler vin, viticulture, vinifications et de bien d’autres sujets d’ailleurs je me dis que ce premier week-end de 2012 commence plutôt bien…voilà une après-midi bien remplie !

La dégustation de vins nouveaux reste toujours très compliquée pour un profane comme moi mais l’exercice me plaît de plus en plus : taster des matières brutes et souvent perturbées par de récentes réactions chimiques pour imaginer la personnalité d’une future cuvée demande une compétence que seule une longue expérience pratique peut construire. Guidé par le vigneron on essaie de prélever quelques indices pertinents dans ce vin en devenir : équilibre de la structure, nature de l’acidité, sensations salines…
Le verdict dépend essentiellement des sensations en bouche et je me rends compte qu’il me reste encore bien du chemin à parcourir avant de pouvoir décrypter ces breuvages avec précision et pertinence…mais je ne désespère pas, j’ai bien l’intention de continuer à m’entraîner !

Pour les vins d’un âge vénérable comme cette série de quasi-trentenaires du millésime 83, j’ai pris pour habitude de changer de logiciel d’analyse pour les apprécier : lorsque je reste sur un registre purement organoleptique j’avoue préférer très souvent l’expression des vins un peu plus jeunes…mais face à ces témoins de l’histoire, je n’hésite plus à partir dans des univers moins rationnels faits de souvenirs et d’émotions…et le plaisir est toujours au rendez-vous.

Je crois que j’ai beaucoup de la chance d’avoir des vignerons comme Jean-Marie Bechtold dans le cercle de mes relations œnophiles.
Merci à lui, pour ces instants précieux.

Le dernier bouchon de champagne des festivités de fin d’année a sauté il y a moins d’une semaine et déjà notre club A.O.C. reprend ses activités oenophiliques avec un programme assez ambitieux. Espérons que les palais de nos dégustateurs seront frais et dispos pour apprécier pleinement les deux séries de bouteilles collectées pour illustrer les thèmes suivants :

- Thème 1 : suite bourguignonne en rouge majeur.
- Thème 2 : variations alsaciennes monochromatiques.


J’ai accepté la difficile mission de trouver des belles quilles bourguignonnes à maturité pour taster un peu ce que cette région peut nous offrir de mieux.
Eric le rieslingomane militant s’est chargé de nous composer une série de blancs alsaciens pour nous surprendre…agréablement je l’espère.

Les vins de la première série sont servis cachés, 2 par 2 puis 1 par 1 pour les 3 dernières bouteilles.
Les vins de la seconde série sont cachés et servis 2 par 2.

Verres INAO.


Soirée Club AOC du 6 janvier 2012 à La Wantzenau

Thème 1 : suite bourguignonne en rouge majeur…harmonie et dissonances.

Morey Saint Denis Le Village 2008 – H. Murat à Concoeur : le nez est discret avec de subtiles notes florales, la bouche attaque sur la rondeur et la soie mais la matière reste très légère et la finale déçoit par son austérité peu agréable.
Santenay 1° Cru Clos de la Comme 2008 – D. Clair à Santenay : le nez reste discret mais offre de beaux arômes de fruits noirs, en bouche la texture est charnue avec une belle mâche et la finale séduit par sa fraicheur acidulée très tonique.
Le Morey en très petite forme a franchement déçu : peu aromatique avec une structure bien fluette, ce vin a dérouté les dégustateurs dont quelques uns connaissaient le domaine depuis plusieurs années.
Le Santenay 1° Cru a bien mieux tenu son rang avec une matière plus charnue et un potentiel d’évolution évident.
1-0 pour le Côte de Beaune…étonnant non ?

 


Gevrey Chambertin 2003 – A. Guyard à Marsannay : le nez est d’intensité moyenne avec des notes de prune mûre et quelques nuances plus évoluées, la bouche est fine avec une petite rondeur très élégante, la finale de longueur moyenne livre quelques belles notes minérales.
Pommard Les Noizons 2003 – D. Carre à Meloisey : le nez est expressif, un peu confit, on y reconnait la mûres et les épices, après une attaque bien pointue, la bouche révèle un joli volume et une densité considérable, la finale longue et bien aromatique laisse un sillage finement poivré.
Voilà deux vins issus du caniculaire millésime 2003 qui se montrent encore très alertes avec une belle palette olfactive et un équilibre agréable et encore assez tonique en bouche. Le supplément de densité du pommard par rapport au gevrey me fait pencher une fois de plus vers la Côte de Beaune dans mes préférences

Corton Bressandes 1998 – J.R. Nudant à Ladoix Serrigny : le nez est peu intense et marqué par des notes de sous-bois, terreuse et végétales, la bouche est dense avec une matière concentrée mais au toucher un peu revêche, la finale est sèche et végétale.
Dégusté il y a quelques années ce vin m’avait semblé peu en place et demandait peut-être encore un peu de garde…aujourd’hui le verdict est différent : l’analyse des sensations perçues me ferait plutôt diagnostiquer un cruel déficit de maturité. Décevant !

Echezeaux 1998 – D. Duband à Chevannes : le nez est complexe et raffiné sur les fruits rouges très mûrs et une touche de violette, la bouche est corsée et richement aromatique tout en gardant une belle vivacité en fond, la finale est très longue et laisse persister de belles notes de cerise burlat et de noyau.
Précis, racé mais très gourmand, ce Grand Cru semble avoir entamé sa phase de maturité optimale, tout en gardant une belle réserve pour durer encore…Très grande bouteille !

Mazis Chambertin 1997 – Harmand-Geoffroy à Gevrey Chambertin : le nez discret se déploie sur un registre tertiaire subtil et très agréable, la bouche semble beaucoup plus jeune avec une belle tonicité et des arômes fruités très distingués, la finale révèle une trame tannique fine et serrée et une acidité assez vive.
Même si l’olfaction trahit son âge, ce vin a gardé une bouche insolente de jeunesse. D’habitude je crains un peu les profils aromatiques trop évolués (je suis un peu « chocotte » avec les notes animales…) mais là je dois reconnaître que cette bouteille m’a particulièrement séduit…La classe !

 


Pour conclure :

- le principe de cette petite dégustation bourguignonne consistait à associer un cru de la Côte de Beaune et un cru de la Côte de Nuits sur les mêmes millésimes avec une série qui remonte dans le temps pour terminer avec quelques belles pointures arrivées à maturité. Le choix des flacons ne fut pas chose aisée mais avec 4 bonnes surprises et 2 franches déceptions nous pouvons qualifier cette sélection de positive même si la magie n’a véritablement opéré qu’une seule fois !

- aujourd’hui, les rouges de 2008 ont montré un profil assez austère et difficile à approcher, les 2003 se sont révélés gourmands et équilibrés et la grande différence de niveau des deux Grands Crus de 1998 nous a rappelé que ce millésime fut assez compliqué en Bourgogne même sur les grands terroirs. Quant au 1997, invité de dernière minute, il a tenu vaillamment de rôle de cerise sur le gâteau…on aurait eu tort de s’en priver !

- Pour le coup de cœur aucune hésitation, l’Echezeaux 1998 s’impose sans hésitation mais je n’oublie pas la très belle surprise créee par le Pommard 2003, qui ne joue pas dans la même catégorie (de prix en l’occurrence) mais qui tient crânement sa place face aux Grands Crus.

Thème 2 : variations alsaciennes…sur 6 tons blancs.

Pinot Blanc Clos des Capucins 2008 – Domaine Weinbach à Kaysersberg : le nez est discret et précis, fruits blancs et notes pierreuses se partagent la palette, la bouche se montre nette et bien gourmande et la finale est fraîche et complexe avec des notes de pamplemousse et une touche minérale très affirmée.
Sylvaner Cuvée Hors la Loi 2002 – S. Landmann à Soultzmatt : le nez est intense et expressif sur le raisin sec et la pomme confite, la bouche est généreuse avec une palette révélant la surmaturité et le botrytis, le fruit est encore bien présent mais le caramel et la torréfaction (café) dominent la finale.
Les petits cépages alsaciens se montrent de façon complètement opposée dans ces deux cuvées : le vin de Seppi est hors norme à tous points de vue (même son prix d’ailleurs…) mais la vraie bonne surprise fut l’impeccable tenue du pinot blanc du Clos des Capucins. Superbe bouteille !

Riesling G.C. Sommerberg 2007 – Domaine de l’Oriel à Niedermorschwihr : le nez est fin et bien guilleret avec une palette sur le citron et les fleurs blanches, en bouche l’attaque est vive et pointue mais le milieu montre une douceur très gourmande et la finale se prolonge sur des évocations minérales très nobles.
Auxerrois 2004 – Rolli-Gassmann à Rohrschwihr : le nez est pur mais pas très expansif avec un fruité discret, la bouche est plutôt ronde sans être trop volumineuse, l’équilibre reste très digeste et la finale livre un joli bouquet de notes florales.
J’ai reconnu tout de suite la patte de Claude Weinzorn sur le premier vin mais j’aurai parié sur un Brand, trompé par la finesse et la distinction qu’à montré cette bouteille ce soir. L’auxerrois a été le vin surprenant de la série : j’ai largement préféré le riesling mais cette cuvée d’entrée de gamme n’a absolument pas démérité…dans un millésime très difficile les Rolli-Gassmann un réussi un vin simple mais vraiment bon. Chapeau !

 


Pinot gris Le Maréchal 2008 – F. Schmitt à Orschwihr : le nez est intense et complexe sur les fruits jaunes et les épices douces avec quelques notes boisées et mentholées, la bouche est généreuse, le gras est sensible et le milieu révèle une touche moelleuse bien intégrée, la finale est longue et de grande tenue.
Gewurztraminer G.C Osterberg V.T. 2006 – L. Sipp à Ribeauvillé : le nez est fin et précis sur la rose et la guimauve, la bouche est très riche avec une texture épaisse, presque huileuse et un volume tout en largeur, la finale est longue, très aromatique mais peut-être un peu monolithique.
Les deux cuvées plus baroques de cette série jouent leur partition sans fausse note : les matières sont concentrées et les équilibres tenus avec aplomb malgré une grande richesse. Le pinot gris, que j’ai découvert cette année lors de mes visites au domaine, a pris une patine de toute beauté et a trouvé une harmonie que je ne lui connaissais pas jusqu’ici. Le gewurztraminer possède un moelleux de très belle facture mais qui reste encore très dominant…un vin qui a surement encore besoin de quelques années d’affinage en cave.

Pour conclure :

- cette série proposant 6 vins aux styles très différents a tenu ses promesses en livrant son lot de vraies « surprises » : une fois de plus l’incroyable diversité des vins d’Alsace a étonné les dégustateurs présents.

- avec des variables comme les cépages, les terroirs, les millésimes et les différentes méthodes de vinification on n’est pas prêt à sombrer dans l’uniformité dans la production viticole alsacienne. Ces six bouteilles nous ont proposé un tout petit aperçu du champ des possibles tout en montrant un très haut niveau d’exigence qualitative.
Voilà un thème que je reprogrammerais bien pour la saison suivante !

- difficile d’isoler un coup de cœur dans cette sélection où la hiérarchisation des cuvées est rendue très difficile par la grande variété des bouteilles présentées. Néanmoins, j’ai envie de mettre en avant ma préférence très « affective » pour le riesling de Claude Weinzorn et pourquoi pas pour le pinot gris de Frédéric Schmitt qui ouvre une voie nouvelle et originale dans la conception des vins d’Alsace…

 

Déjà un an passé depuis la dernière édition de la « Dégustation musicale aux chandelles » au domaine Louis Sipp !
Mais qu’importe…la perspective de revivre cette belle expérience me fait rapidement oublier l’inéluctable défilement du temps, toujours trop rapide pour les gens de mon âge.
Après quelques pas dans les rues de Ribeauvillé, sous une pluie fine et pénétrante, nous nous retrouvons au premier étage de la maison Sipp, dans la chaleur douillette de la « Stube » où nous attendent Etienne, son équipe et les deux artistes qui vont animer la soirée.

  La rue principale de Ribeauvillé en décembre.

Comme l’année dernière, pour cette soirée à la lumière des chandelles, notre vigneron mélomane nous propose de combler nos sens par quatre nouvelles associations musico-viniques.
L’altiste Anne-Irène Kempf qui nous avait gratifié d’un très beau concert en 2010 est accompagnée ce soir par la violoniste Claire Monjauze : voilà une belle occasion pour alterner des pièces pour instrument seul et des duos, à la recherche d’une synergie sensorielle avec quelques vins du domaine Sipp.
 

  Claire Monjauze et Anne-Irène Kempf.

Le verre de Crémant d’Alsace Rosé proposé à l’apéritif est illustré par le Madrigal pour violon et alto de Bohuslav Martinu :
Ce crémant issu du millésime 2007 possède un cordon de bulles fin et persistant et une robe rose pâle qui donnent immédiatement un côté festif à la table. Son nez est agréable sur le pain grillé et les petits fruits rouges et sa bouche est vive et fruitée avec une finale où on sent un petit côté tannique très subtil.
Cette musique énergique et inventive a résonné presqu’à l’unisson avec la pétillance de ce vin…la soirée est bien lancée !

 

  Une table qui sent bon la fête…

Le Riesling Grand Cru Kirchberg de Ribeauvillé 2009 a été accompagné par la Troisième partita pour violon seul, en mi majeur BWV 1006 de Jean-Sébastien Bach :
Ce riesling précis et pointu dont le nez s’ouvre sur des arômes de citron, de citron vert et de craie avant de livrer quelques belles notes florales, possède une structure droite et minérale et une finale très agréable où on décèle une petite douceur et quelques notes fumées.
La musique de Bach qui nous emmène dans un monde où cohabitent rigueur classique et inventivité sans fin, sied parfaitement à ce vin très vertical au premier abord mais qui se révèle de plus en plus charmeur lorsqu’on le côtoie assez longtemps pour en saisir toute les subtilités.


La Sonate pour alto seul opus 25 N°1 de Paul Hindemith qui nous emmène presque aux antipodes par rapport à la pièce précédente se déguste en compagnie du Pinot Gris Grand Cru Osterberg 2007 :
Ce vin au nez charmeur avec un fruité presque confit possède une bouche ample et charnue avec du gras et un moelleux bien intégré, la finale est fraîche et délicatement acidulée.
Cette pièce en 4 mouvements de ce compositeur ouvertement iconoclaste nous emporte dans une musique qui alterne des moments assez sauvages avec des parties très poétiques…comment trouver un vin qui s’harmonise avec cette œuvre ?
Etienne Sipp a parié sur le côté « enraciné et terrien » de ce vin pour accompagner les envolées parfois dissonnantes de ce morceau. Habile et très réussi, chapeau !

 

  Le pinot gris 2007.

Le Gewurztraminer Grand Cru Osterberg 2007 et le Duo en sol majeur pour violon et alto K. 423 de Wolfgang-Amadeus Mozart ont été choisis comme le dernier couple musico-vinique de cette belle soirée :
Issu d’une vieille parcelle au cœur du Grand Cru, ce vin est étonnant de complexité aromatique (fruits exotiques, rose, violette, épice) et nous séduit complètement avec une bouche suave et élégante. Le bouquet est bien complexe sur les fleurs et la craie humide, la finale revient longuement sur des notes de rose.
La perfection de Mozart et celle d’un gewuztraminer où tout semble être à la juste place avec la juste mesure…que dire de plus ?
 

Rien……………juste un silence mozartien !


Pour conclure :

- Penser à associer des vins et des mets est une démarche naturelle, réfléchir à d’éventuelles synergies positives entre vin et musique est un peu plus rare…saluons avant toutes choses l’initiative d’Etienne Sipp qui nous a permis de réaliser cette seconde expérience sur ce thème.

- Avec des morceaux de musique savamment choisis et brillamment interprétés dans une ambiance sereine et intimiste, les vins du domaine Sipp ont été servis dans des conditions de dégustation plutôt inhabituelles. Mais goûter des vins comme des œuvres musicales, et vice-versa nous emmène dans un univers sensoriel insoupçonné…quel beau voyage !

- La mise en scène inhabituelle de cette dégustation m’a soumis à un monde de sensations gustatives et auditives d’une rare densité : de la musique, des arômes, des goûts, très peu de paroles…une expérience rare !
Vivement la prochaine édition !

- Les esprits chafouins me traiteront de fainéant mais qu’importe, j’ai relu ma conclusion rédigée à l’occasion de l’édition 2010 et je n’ai rien de mieux à dire en 2011…cette soirée était simplement parfaite !

Bravo et merci à tous ceux qui ont œuvré pour nous régaler ce soir.

 

Ouverte dès notre retour à Strasbourg pour prolonger encore un peu la soirée…Très grande bouteille !

 
Comme chaque année à l’approche de la Saint Nicolas, le domaine Rietsch invite sa clientèle à une journée « Portes Ouvertes » où le vin et l’art sont à l’honneur.
Malgré ma toute récente visite pour parler du Zotzenberg avec Jean-Pierre, je ne résiste pas au plaisir de retourner chez lui pour humer l’ambiance des caves en regardant quelques œuvres d’art un verre à la main.
Cette année les œuvres de deux plasticiennes, Odile Ligier et Ilana Isehayek étaient mises à l’honneur et avaient colonisé les espaces professionnels du domaine entre cuves et foudres…toujours aussi étonnant !

Odile Ligier a choisi les murs :
 

  Quelques sourires au dessus des demi-muids où fermentent des cuvées 2011.

   Dans la cuverie béton, l’exposition continue…

     Les œuvres s’invitent sur tous les supports

Ilana Isehayek préfère visiblement les espaces moins conventionnels :
     …comme le sol devant la vinothèque du domaine que tapissent de drôles de vagues en bois…

  …ou le vieux puits au fond de la cave d’où surgit un monstre ligneux.

     …même les allées entre les fûts sont envahies par d’étranges mobiles qui défient les lois de l’équilibre.

   

Bien évidemment le vin n’est pas oublié : comme chaque année les Rietsch lui ont dédié les trois points de rendez-vous habituels : l’un pour quelques cuvées du dernier millésime en cours de fermentation, l’autre pour une sélection de vieux millésimes et le dernier pour les vins actuellement au tarif.

  Dégustation de vins nouveaux dans la cave à foudres du domaine.

Face aux vins de 2011, qui se présentent encore comme des liquides troubles et mystérieux, j’ai toujours autant de difficultés à me projeter dans l’avenir pour percevoir avec précision le futur profil de ces cuvées, mais c’est un exercice que je commence à apprécier de plus en plus. Les éléments sont encore bien dissociés mais on se plaît à rêver des possibles synergies qui vont se construire dans le temps pour faire naître de belles cuvées.

En 2011, on sent des matières riches et pures assises sur une base saline toujours très expressive à ce stade.

Cette année, 6 vins étaient proposés à la dégustation :

- Pinot noir (12°5, rendement 53 hl/ha) : du fruit, de la légèreté et un bel équilibre.

- Auxerrois Entre Chien et Loup (12°3 potentiels, rendement 67 hl/ha) : un joli nez de fruits blancs et un équilibre tonique.

- Muscat (12°7 potentiels, rendement 47 hl/ha) : une très belle définition aromatique et une grande finesse dans la structure.

- Sylvaner Vieilles Vignes (13° potentiels, rendement 64 hl/ha) : une palette discrète mais très pure et une matière gourmande qui nous avait déjà impressionné lors de notre visite d’octobre.
- Riesling Stein (13°2 potentiels, rendement 54 hl/ha) : une chair riche et une salinité puissante.

- Riesling Zotzenberg (13°2 potentiels, rendement 52 hl/ha) : très proche du Stein par sa profonde minéralité.

- Gewurztraminer V.T. Weinberg (18°4, rendement 41 hl/ha) : une très grande richesse et déjà un caractère épicé et pimenté en finale.
 

   La série complète de 2011, dans l’ordre de dégustation de gauche à droite.

Avant de passer au caveau pour regoûter quelques vins en vente actuellement nous nous rendons à l’atelier « histoire » pour effectuer une petite remontée dans le temps avec quelques flacons prélevés dans la réserve du domaine.
Cette année nous avions la possibilité de déguster le Pinot Noir 2006, le Sylvaner V.T. Zotzenberg-Sacré Sylvaner 2005, le Sylvaner Zotzenberg 2003, le Pinot Noir Les Quatre Eléments 2003 et le Riesling Brandluft 2000.
 

   De 2000 à 2006…une remontée vers le début de ce millénaire.

Comme pour la dégustation des vins jeunes, l’ambiance chaleureuse et conviviale de cette manifestation ne se prête pas trop à la prise de notes…et malgré quelques impressions griffonnées sur un papier après mon retour at home je me sens un peu démuni pour rédiger un C.R. précis.
Parmi ces vénérables quilles offertes ce jour, j’ai quand même envie de relever deux superbes cuvées : le Quatre Eléments 2003 qui a gardé son type un peu sudiste mais à qui les années de garde ont apporté une patine très agréable et le Sacré Sylvaner 2005 qui a construit un équilibre particulièrement réussi entre richesse et salinité.
 

Comme à l’accoutumée, le temps a passé plus vite que prévu et nous arrivons au caveau de dégustation avec une juste petite demi-heure devant nous avant de penser au retour vers Strasbourg. Pierre Rietsch (le papa de Jean-Pierre) nous propose de goûter quelques cuvées en vente actuellement : je ne résiste pas au plaisir de me refaire une petite lichette des superbes rieslings Stein et Nature 2010 avant de finir par la gourmandise de son assemblage Coup de Cœur 2010.

Comme chaque année cette journée d’animation qui fait cohabiter le vin et l’art au domaine Rietsch fut une belle réussite.
La dégustation des vins de 2011 nous révèle des jus équilibrés, bien concentrés avec une minéralité naturelle étonnamment présente malgré l’extrême jeunesse des cuvées…d’après Jean-Pierre l’évolution des pratiques culturales vers le bio depuis 2007 a permis de mettre davantage en valeur la salinité des terroirs de Mittelbergheim dans ses vins.
Placée sous le signe de la chaleur humaine et de l’ouverture d’esprit cette après-midi passée entre tonneaux et œuvres d’art me procure toujours un beau sentiment de sérénité…à l’heure des bousculades dans les magasins et sur les marchés de Noël pour répondre à l’appel d’une consommation frénétique programmée, c’est une parenthèse que j’apprécie de plus en plus…RV en 2012.