Vins, vignobles et vignerons.

Malgré sa taille relativement modeste le vignoble de Sancerre offre au dégustateur un panel très large de vins blancs ou rouges : ces sauvignons et pinots noirs ligériens constitueront donc le thème unique mais bicolore de cette réunion d’octobre de notre club A.O.C.
Les séries de rouges et de blancs ont été constituées par François notre « pro », qui a pu accéder à certaines cuvées rares produites par des grands noms de ce vignoble.
Voilà une soirée qui s’annonce bien !

Les vins ont été débouchés le matin, puis carafés et remis dans leurs bouteilles pour le soir.
Les vins rouges sont dégustés à l’aveugle et 2 par 2.
Les blancs sont séparés en deux séries distinctes et dégustés bouteilles cachées : l’une nous présentera des 5 vins provenant exclusivement du domaine Alphonse Mellot, l’autre nous proposera 3 couples provenant d’autres vignerons.

Verres Spiegelau Expert

Soirée Club AOC du 16 novembre 2012 à La Wantzenau

En attendant nos comparses coincés dans les bouchons :

Schiefferberg Eternel 2007 – Domaine B. Bohn à Reichsfeld : le nez est intense et bien complexe avec un registre floral complété par des notes de fruits blancs très frais et de miel de sapin, en bouche l’attaque est souple et le milieu très gouleyant précède une finale acidulée, bien glissante avec une longueur modeste mais finement aromatique.
Cet assemblage de 3 cépages nobles (Riesling, pinot gris et pinot noir) récolté sur les pentes schisteuses du Schiefferberg a largement convaincu les dégustateurs présents : son côté charmeur et accessible le rend immédiatement aimable mais en poussant un peu plus loin l’analyse on se rend compte que c’est un vin qui possède un vrai fond minéral…très belle surprise !

Thème : rouges ou blancs on Sancerre avec plaisir !

1. Pinots noirs de Sancerre

Sancerre La Moussière 2010 – Domaine A. Mellot à Sancerre : le nez choque par son côté réduit, disgracieux et tenace (odeur d’écurie très intense…), le côté fruité apparaîtra en toute fin de soirée, la bouche paraît assez fluette avec un côté vert et rustique vraiment peu engageant.
Sancerre 2010 – Domaine G. Boulay à Chavignol : le nez s’ouvre sur de discrètes notes d’élevage avant de libérer une palette sur les fruits rouges et le cacao, la bouche possède un équilibre tonique, le toucher est finement granuleux et la finale laisse une impression de fraîcheur avec quelques notes épicées.

Malgré une longue aération, la bouteille de Mellot n’a réussi à convaincre personne ce soir. L’ultime dégustation en fin de soirée m’a permis de découvrir ce vin avec un profil un peu plus avenant mais au bout du compte il n’aura servi que de faire valoir pour le second vin de ce duo : la belle cuvée élaborée par Gérard Boulay nous a offert une expression gourmande et précise du pinot noir qui nous a immédiatement rassurés pour la suite de la série.

Sancerre Cuvée Maxime-Vieilles Vignes 2009 – Domaine G. Delaporte à Chavignol : le nez est agréable mais peu intense, finement torréfié avec de belles notes de cassis, la bouche est équilibrée, fraîche et discrètement aromatique, la finale est marquée par une légère présence tannique.
Hautes Côtes de Nuits Les Herbues 2010 – Domaine H. Murat à Concoeur  : le nez est très discret avec de délicates notes florales, la bouche est très austère avec une acidité incisive et des tannins bien agressifs qui assèchent la finale.

 
Le pirate bourguignon n’a pas été repéré mais son côté particulièrement agressif a déplu à tous les dégustateurs…pour l’heure nous mettrons ça sur le compte de la jeunesse, mais je reste dubitatif, il faut croire que 2010 fut difficile sur les Hautes Côtes… L’autre pinot noir s’est révélé bien plus facile d’accès, issu d’un millésime plus favorable, ce Sancerre encore un peu réservé dans son expression, ne nous ouvre pas encore les portes du paradis mais fait l’unanimité autour de son équilibre et de son joli toucher de bouche.

Sancerre La Demoiselle 2007 – Domaine A. Mellot à Sancerre : le nez s’ouvre facilement sur un fruité croquant (cerise) avec quelques belles notes de pêche de vigne, la bouche est charnue et soyeuse mais l’équilibre reste frais et la finale possède une allonge aromatique tout à fait respectable.
Sancerre En Grands Champs 2007 – Domaine A. Mellot à Sancerre : le nez est discret et raffiné sur les fruits noirs avec une légère touche boisée, la bouche est ample et concentrée, la finale révèle une trame tannique serrée encore un peu austère.

Ces deux cuvées haut de gamme du domaine Mellot sont issues de terroirs bien différents (Demoiselles sur argiles à silex et Grands Champs sur calcaire) mais se présentent à nous ce soir avec beaucoup d’agrément.
Après ces quelques années de garde, ces deux Sancerre affirment leur personnalité qui commence à se dessiner avec des matières généreuses et très bien équilibrées, mais il me semble que leur apogée est loin d’être atteint.


2. Les blancs du domaine Mellot

Sancerre La Moussière 2011 : le nez est pur et bien intense sur les fruits blancs avec une petite touche fumée, la bouche est vive et tendue avec de très beaux arômes de groseille à maquereaux et de feuille de cassis.
Issue du terroir emblématique du domaine Mellot cette cuvée élevée pour 50% en cuve et pour 50% en barriques neuves nous propose une aromatique d’un classicisme parfait et une présence en bouche fraiche et tonique…archétypique.

Sancerre La Demoiselle 2010 : le nez est séduisant avec de belles notes de fleurs, de miel et de craie, la bouche allie un très beau gras avec une fine acidité et une minéralité qui marque la texture, la finale est assez longue.
Sancerre Les Romains 2010 : le nez est complexe, on y décèle des arômes de miel, de résine et de pierre chaude, la bouche est ample et charnue avec une texture un peu plus fine et une finale très franche et d’une longueur considérable.
Avec une Demoiselle qui montre ses formes généreuses et des Romains qui jouent sur le registre de la finesse et du raffinement, on découvre avec bonheur ce couple de vins qui s’expriment de très belle façon en révélant des personnalités fort différentes. Superbe !

Sancerre Satellite 2011 : le nez est pur et cristallin avec une palette discrète, la bouche est très sphérique avec une acidité large et un côté crayeux bien marqué, le toucher reste malgré tout d’une grande suavité et la finale se prolonge sur une jolie impression de fraîcheur.
Sancerre Génération 2011 : le nez est pointu mais complexe sur les fruits blancs, les fleurs et une fine touche vanillée, la bouche reste marquée par des arômes variétaux mais la structure qui allie avec beaucoup de précision rondeur et tension est splendide.
Issue des vielles vignes de la Moussière, la cuvée Génération est encore bien jeune pour être évaluée à sa juste mesure mais la générosité de sa matière ne laisse aucun doute sur sa nature, c’est un grand vin. La cuvée Satellite se montre déjà plus à son avantage aujourd’hui et se livre avec beaucoup d’allant et de spontanéité, même si je pense que ce vin gagnera encore en harmonie et en complexité avec le temps.

La série Mellot de ce soir…une jolie quintette sans fausse note
 

3. Quelques maîtres du sauvignon.

Sancerre Harmonie 2008 – Domaine V. Pinard à Sancerre : le nez est ouvert et flatteur avec des arômes de coing frais, de fleurs blanches et de vanille, la bouche est ample avec une structure très large et une longue finale où on ressent une fine amertume compétée par quelques notes mentholées et discrètement pierreuses.
Sancerre Caillottes 2010 – Domaine F. Cotat à Chavignol : le nez est intense et fortement réduit avec une palette peu agréable sur l’iode, le camphre…et d’autres évocations de nature très « chimique », la bouche est très puissante mais son équilibre est d’une rigueur particulièrement austère, la finale est longue et profondément minérale.

Malgré un carafage et une très longue oxygénation, le Sancerre de François Cotat est resté trop agressif pour pouvoir être apprécié ce soir. Je pense que pour l’heure, il y a trop de fougue (je dirais presque de la sauvagerie) dans ce vin qui aura besoin d’une bonne décennie en cave pour se calmer. A côté de cette « furie » le Sancerre de Vincent Pinard n’aura jamais aussi bien porté son nom…Serein et vraiment harmonieux !

Sancerre Les Monts Damnés 2007 – Domaine G. Boulay à Chavignol : le nez est discret, finement exotique mais bien frais, en bouche on sent une petite richesse à l’attaque mais une acidité très large et un développement aromatique sur le citron et la groseille blanche se montrent progressivement pour donner un côté frais et tonique à l’ensemble.
Sancerre Les Monts Damnés 2008 – Domaine F. Cotat à Chavignol : le nez est expressif et très complexe avec une minéralité marquée et une petite touche fumée, la bouche est ample avec un toucher très grenu qui accentue encore la sensation minérale, la finale révèle quelques beaux amers et une puissante salinité.

Issus de cette célèbre côte de marnes kimméridgiennes situées près de Chavignol, ces deux Sancerre nous livrent des expressions très différentes de ce grand terroir : concentration minérale extrême pour Cotat, finesse et distinction pour Boulay…ne me demandez pas de choisir, je prends les deux sans hésiter !


Blanc Fumé de Pouilly 2007 – Domaine D. Dagueneau à Pouilly sur Loire : le nez est pur et cristallin sur les fruits blancs et le bourgeon de cassis, la bouche droite et profondément minérale révèle de puissantes notes de groseille blanche qui s’étirent longuement en finale.
Sancerre Les Monts Damnés 2007 – Domaine D. Dagueneau à Pouilly sur Loire : le nez est discret, floral avec des notes de grillé et de silex, la bouche est quelque peu atypique par son côté opulent, dense et gras mais en finale on sent une minéralité puissante et très longue.

 
En guise d’apothéose, l’ami François nous a dégoté deux splendide flacons du regretté Didier Dagueneau (le dernier millésime qu’il a vinifié d’ailleurs…) : pureté absolue et concentration minérale sur les deux appellations…du bonheur à l’état pur !


Pour conclure :

- grâce à des séries riches et gustativement très intéressantes, j’ai appris à mieux connaître cette région dont j’apprécie les vins blancs depuis bien longtemps mais dont je ne mesurais vraiment pas la diversité et la complexité des expressions de ses grands terroirs. Les cuvées rouges que je n’attendais pas forcément à un très haut niveau qualitatif m’ont agréablement par leur distinction et leur gourmandise. Hormis « Caillottes » 2010, ouvert bien trop jeune, les vins blancs m’ont simplement régalé avec leurs arômes frais et expressifs et leurs matières profondément minérales…coup de cœur général !

- Mellot fait presque un sans faute (dommage pour le premier rouge !) sur les 8 cuvées qu’on a dégustées ce soir, les vins de Cotat m’ont surpris par l’intensité de leur présence minérale et les bouteilles-testament de Didier Dagueneau feront à coup sûr partie de ma sélection personnelle des grandes bouteilles rencontrées cette année. Dans cette liste de grands noms, le rouge et le blanc méritent largement une citation spéciale pour leur excellent rapport qualité/prix.

- pour cette première visite dans le sancerrois notre ami François nous a gratifié d’une tournée vraiment royale…Bravo et merci !
Vivement notre prochaine incursion gustative dans ce vignoble !

Mâcon-Pierreclos Le Chavigne 2008 – Guffens-Heynen

Robe : jaune pâle, très brillante.
Nez : complexe, suave et très raffiné avec une palette aromatique d’un grand classicisme (citron, craie, vanille…)
Bouche : la matière est riche, l’équilibre est parfait, l’acidité d’une noblesse absolue tient une finale fraîche et longuement aromatique
Tout est là pour séduire les palais les plus exigeants et les plus raffinés…voici une cuvée dont la perfection de cette cuvée s’impose comme une évidence. MIAM !


Viré-Clessé Sous les Plantes 2009 – Bret Brothers à Vinzelles

Robe : jaune assez prononcé mais beaucoup d’éclat.
Nez : mûr et intense, il enchante notre olfaction avec de beaux arômes de citron vert et de tarte au citron avec une petite touche crayeuse.
Bouche : ample et sphérique avec une matière généreuse mais solidement tendue par une minéralité très présente, la finale bien fraîche se prolonge en livrant de belles notes de pomelo.
Provenant d’une parcelle de vieilles vignes (75 ans) labourées situées dans le secteur su de Viré, ce vin est un vrai bonheur : la maturité liée au millésime est parfaitement contrebalancée par la puissance minérale du terroir. MIAM !


Pouilly Fuissé Grande Réserve 2000 – Larochette-Manciat à Chaintré

Robe : jaune prononcé avec des bords topaze.
Nez : intense, riche et complexe, il nous propose une palette très agréable sur les fleurs blanches, la brioche grillée, les agrumes confits, les fruits secs…
Bouche : puissant et sphérique avec un gras qui s’équilibre grâce à une solide tension qui se met en place dès le milieu de bouche, la finale est nette et précise avec une jolie longueur aromatique.
Avec sa couleur prononcée, la robe pouvait faire craindre un début d’oxydation mais le verdict de l’olfaction ne laisse aucun doute sur l’état de fraîcheur de ce vin.
Sur cette cuvée haut de gamme conçue par Olivier Larochette, le boisé un peu trop présent dans ses jeunes années s’est complètement intégré pour laisser la place à un registre aromatique de toute beauté et la présence en bouche massive et puissant s’est affinée pour nous régaler pleinement aujourd’hui. MIAM !
 

Morey Saint Denis 1°Cru Les Millandes 2004 – Marchand Frères à Gevrey-Chambertin.

Robe : rubis moyen avec un petit dégradé sur une frange brunissante.
Nez : très flatteur il s’ouvre sur un fruité très généreux pour se complexifier avec de belles notes de réglisse et d’épices. Après quelques heures le millésime se montre davantage avec son côté végétal, gentiane mais sans que cela devienne prédominant pour autant.
Bouche : ample et bien pleine, elle séduit par sa texture veloutée et son équilibre, l’aromatique reste très pure même après une longue oxygénation, la finale de longueur moyenne garde une belle franchise.
Dans ce millésime réputé difficile, Denis Marchand est parvenu à concevoir ce Morey 1°Cru qui nous régale par sa précision et sa gourmandise. Pas de doute, il va falloir programmer une nouvelle visite chez ce vigneron lors de mon prochain pèlerinage bourguignon.

Château Notton 2000 – H. Lurton à Margaux

Robe : pourpre très sombre, dense avec une fine frange brunissante.
Nez : raffiné et extrêmement complexe, il s’ouvre sur des notes florales avant de nous offrir un récital olfactif sur la myrtille, l’encens, le poivre noir et l’airelle.
Bouche : ample et velouté, ce vin possède une structure qui évoque le triangle équilatéral dont parlait E. Peynaud, une figure géométrique qui symbolise l’équilibre parfait entre les sensations (alcool/acidité/tanins), la finale est fraîche et longuement aromatique.
Produit par le Château Brane Cantenac ce Margaux m’a vraiment étonné par la perfection de sa structure et la richesse exceptionnelle de son aromatique. Achetée à vil prix et débouchée sans grand espoir d’atteindre le Nirvana cette bouteille fut une vraie belle surprise.

Le Mont Brouilly dans la lumière d'un matin de novembre.

Parti de Strasbourg vers 5 heures du matin sous la pluie, je suis absolument ravi de me retrouver au pied du Mont Brouilly éclairé par un beau soleil automnal pour commencer mon nouveau périple dans le vignoble de la Bourgogne et du Beaujolais.
Le programme 2012 ne comporte pas de nouvelles adresses puisqu’il va me conduire chez des vignerons que j’ai eu l’occasion de rencontrer durant ces dernières années et que j’avais vraiment envie de revoir une fois de plus.
La première journée sera très « rouge » et exclusivement beaujolaise avec des visites au Château Thivin à Odenas, au domaine Burgaud à Morgon, au domaine de la Grande Cour à Fleurie et au domaine Janin à Romanèche.
La seconde journée sera plus bouguignonne et presque exclusivement « blanche » avec une étape chez les Brothers de Vinzelles et une autre à Meursault au domaine Buisson-Charles.
Hoppla, c’est parti !

Vue panoramique sur Fleurie du haut de la Côte du Py…toute la magie des paysages du beaujolais

Jour 1. : visite au domaine de la Grand’Cour à Fleurie

La belle impression laissée par ma visite de l’année passée et le plaisir ressenti à chaque fois que j’ai débouché une des bouteilles produites par Jean-Louis Dutraive sont autant d’éléments qui m’ont décidé à revenir une nouvelle fois vers le ce domaine de Fleurie…ne nous privons pas des bonnes choses !
Contrairement à l’année passée il reste presque toutes les références du tarif à la vente : dans cette région également, 2011 a été un beau millésime !
Heureusement d’ailleurs pour Jean-Louis Dutraive, car en 2012 ce fut extrêmement compliqué. Il y a eu d’abord de violents orages de grêle qui ont durement frappé le secteur de Fleurie ensuite les maladies de la vigne : « face à la pression du mildiou dont on n’a pas anticipé la virulence les produits phytosanitaires admis en viticulture bio, ont été impuissants ».
Le niveau de rendement parle de lui-même : 5 à 6 hl/ha sur le domaine de la Grand’Cour…une misère !
Notre vigneron reste néanmoins très positif « c’est notre métier, ça fait partie des aléas de qu’il faut accepter…il y aura très peu de vin en 2012 mais la qualité est au rendez-vous »


Une fois installés dans le caveau nous faisons un tour d’horizon complet sur 2011 :

Fleurie Chapelle des Bois 2011 : le nez est pur et très expressif avec une palette florale bien complexe, la bouche charme les papilles par sa gourmandise, son toucher lisse, sa structure détendue et son bouquet qui s’exprime avec une grande délicatesse.

Cette cuvée issue d’une parcelle de vignes d’une vingtaine d’années qui jouxte le domaine : « deux hectares de sols assez profonds assis sur une base granitique ».
Elevé en foudre et travaillé sans ajout de SO2 ce premier Fleurie possède une matière et une aromatique d’une pureté et d’une profondeur qui me transportent littéralement.
Cette troisième halte me confronte à un changement de style évident mais la qualité de ce premier vin est vraiment irréprochable…La belle série continue !
 

La parcelle « Chapelle des Bois »

Fleurie Clos de la Grand’Cour 2011 : le nez fait penser à la cuvée précédente par son côté floral tout en affirmant un côté un peu plus épicé, la bouche est ample et vineuse avec une matière généreuse qui donne un côté sphérique à la structure, la finale est un peu plus tendue, légèrement tannique et délicatement poivrée.

Située à l’intérieur des murs qui entourent la propriété cette parcelle est géologiquement proche de celle de la Chapelle des Bois, mais le sol y est un peu  moins profond et moins riche et les vignes ont entre 30 et 40 ans.
L’esprit de Fleurie si joliment décliné par le vin précédent est bien présent sur ce Clos mais la présence en bouche y est un peu plus « sérieuse ».
Une très belle cuvée à garder ou à placer à table

Une partie du Clos qui entoure le Domaine de la Grand’Cour

Fleurie Cuvée Vieilles Vignes 2011 : le nez s’ouvre sur quelques notes lactées probablement liées à l’élevage mais avec l’oxygénation la palette se définit plus précisément avec une aromatique élégante et complexe sur la prune et les fleurs, en bouche le vin se montre dense et plein de sève avec une mâche gourmande et une finale bien longue finement boisée et épicée.

Cette cuvée issue de 5 parcelles (environ 1 ha au total) de très vieilles vignes du clos (70 ans et plus) a été élevée en fûts de chêne de 1 à 2 vins.
Malgré l’aromatique encore un peu perturbé par sa mise très récente, ce Fleurie impressionne par sa concentration et son énergie en bouche… cette bouteille visiblement taillée pour la garde sera capable de montrer sa grande classe après une année en cave…A bon entendeur !

 
Fleurie Terroir Champagne 2011 : le nez est mystérieux avec des notes fruitées très discrètes complétées par de solides nuances minérales (graphite, terre humide), la bouche est dense et concentrée avec une aromatique très complexe et de belles notes minérales qui se remontrent avec véhémence en finale pour accompagner un sillage finement boisé.

C’est la première fois que je déguste cette cuvée issue d’un terroir situé au sud-est du Clos et vinifiée en barriques neuves à 25 % complétées par d’autres ayant contenu 1 vin. Le boisé est discret et déjà parfaitement intégré mais la profonde minéralité de cette matière peut surprendre les amateurs de « gouleyance » beaujolaise…attention « Champagne » a de la personnalité et le fait savoir dès son plus jeune âge !

Le terroir Champagne et la colline du Py à l’arrière plan.

Brouilly Cuvée Tradition 2011 : le nez est assez classique et très agréable avec son côté épanoui et généreusement fruité mais la bouche étonne vraiment par son volume, sa concentration et sa structure bien virile.
J’ai été surpris par la place de ce Brouilly dans la série que me proposait Jean-Louis Dutraive, mais en le dégustant, j’ai compris : issu d’une très vieille vigne située sur une veine argilo-calcaire, ce cru plein de sève et d’énergie est un vin de garde.
Peut-être un peu atypique…mais pleinement réussi !

Fleurie La Part des Grives 2011 : le nez est charmeur avec une palette complexe sur les fleurs et fruits à noyaux bien mûrs, en bouche on est envouté par la douceur de la matière et par le fruité très épanoui, la finale reste très riche mais sans se montrer trop lourde.
Cette cuvée rare est conçue à partir de grappes laissées sur les ceps durant un mois supplémentaire (4 par pied de vigne) pour atteindre un degré de maturité très élevé (16°8 en 2011) mélangées avec des raisins de 2° génération (conservés en chambre froide après vendange) moins riches et plus acides.
Ce « concept wine » qui titre quand même 14°4 se présente aujourd’hui comme un séducteur absolu : généreux, ouvert et étonnamment bien équilibré…MIAM !

Le domaine de la Grand’Cour qui est implanté au milieu de ses vignes – un peu à la bordelaise – a fait le choix d’une viticulture biologique certifiée depuis 2009. Les raisins sont vinifiés, grappes entières, en macération carbonique, sans ajout de SO2 et les cuvées qui sont issues de ce joli travail sont particulièrement agréables à déguster : bien typées, pleines d’allant et d’énergie positive elles appellent la bonne humeur et les petits plats mitonnés.
Cette année j’ai eu le plaisir de découvrir toute la gamme de vins produits par Jean-Louis Dutraive et l’impression ressentie en 2011 s’est largement confirmée.
Les cuvées de Fleurie sont presque archétypiques avec leur palette suave toujours marquée par un fond joliment floral et une présence en bouche  qui trouve son équilibre et son volume dans l’alliance entre solidité de la charpente et densité de la matière.
Le Brouilly 2011 est un peu particulier avec sa personnalité haute en couleur et son tonus inhabituel pour cette appellation, mais quel beau vin !
Voilà une visite qui est en train d’acquérir le statut d’étape incontournable.
Merci à Jean-Louis Dutraive pour son accueil…et à l’année prochaine !

Parti de Strasbourg vers 5 heures du matin sous la pluie, je suis absolument ravi de me retrouver au pied du Mont Brouilly éclairé par un beau soleil automnal pour commencer mon nouveau périple dans le vignoble de la Bourgogne et du Beaujolais.
Le programme 2012 ne comporte pas de nouvelles adresses puisqu’il va me conduire chez des vignerons que j’ai eu l’occasion de rencontrer durant ces dernières années et que j’avais vraiment envie de revoir une fois de plus.
La première journée sera très « rouge » et exclusivement beaujolaise avec des visites au Château Thivin à Odenas, au domaine Burgaud à Morgon, au domaine de la Grande Cour à Fleurie et au domaine Janin à Romanèche.
La seconde journée sera plus bouguignonne et presque exclusivement « blanche » avec une étape chez les Brothers de Vinzelles et une autre à Meursault au domaine Buisson-Charles.
Hoppla, c’est parti !

Vue panoramique sur Fleurie du haut de la Côte du Py…toute la magie des paysages du beaujolais

Jour 1. : visite au Château Thivin à Odenas

Après quelques instants de recueillement au pied du Mont Brouilly, montagne un peu magique dont l’effet de fascination sur moi ne s’est jamais démenti au fil des années, je me rends au Château Thivin pour mon premier rendez-vous de cette journée.

Le Mont Brouilly sous un ciel d’automne cristallin...ce séjour commence vraiment bien !

Adossé sur le versant sud du Mont ce domaine produit avec une grande régularité des cuvées dont la qualité est presque unanimement reconnue par la critique vinique. La dégustation de mes acquisitions de 2010 ayant largement confirmé cet engouement, il était donc évident que je refasse une petite visite chez ces vignerons.

Le Château Thivin
   

Comme il y a deux ans, c’est Claude-Edouard Geoffray qui me reçoit dans le caveau de dégustation du domaine pour me présenter les cuvées de leur gamme encore disponibles à la vente actuellement :

Beaujolais Villages blanc Clos de Rochebonne 2011 : le nez est ouvert et charmeur sur la banane et les fleurs blanches, en bouche l’attaque et vive le milieu agréablement gras flatte le palais, la finale monte à nouveau un peu plus de fraîcheur avec quelques jolis amers.

Originaires d’un Clos du village de Theizé dans le secteur des « pierres dorées » ces chardonnays ont été élevés durant 7 à 9 mois sur lies en pièces bourguignonnes. Cette cuvée que je goûte pour la première fois me fait le plus bel effet : une matière encore jeune mais pleine de finesse, de légèreté et d’élégance… à 10 heures du matin, c’est une mise en condition idéale pour préparer cette longue journée !

 

Une pierre dorée…
 

Brouilly Reverdon 2011 : le nez est ouvert et agréable avec des notes de prune bien mûre et de fleurs (pivoine, violette), la bouche est souple et gourmande mais relevée par quelques tanins et un retour acidulé en finale.

 
Issu de parcelles granitiques situées autour du Mont Brouilly ce vin nous régale par son côté immédiat et gouleyant tout en révélant un fond assez bien charpenté. Comme nous aurons l’occasion de le constater par la suite, cette première cuvée nous livre une impression déjà assez précise du profil des crus 2011 du Beaujolais : généreux et extravertis comme en 2009 mais avec une structure plus droite et plus solide…ça promet !

 

Un bout de granit rose.

Côte de Brouilly Les 7 Vignes 2011 : le nez est un peu plus discret mais d’une grande élégance, on y sent du fruit à noyau et des épices avec quelques notes de terre humide, la bouche est vineuse, très bien équilibrée et la finale se montre particulièrement digeste avec un sillage acidulé et une fine présence tannique.

Le nom de cette cuvée fait référence aux 7 parcelles sur le Mont Brouilly où ont été récoltés les raisins à la base de ce vin complet, tonique et déjà marqué par la race du terroir…dès la première référence on entre de plain pied et de la plus belle manière qui soit, dans l’esprit de cette appellation. MIAM !

Un cep sur le Mont Brouilly.

Côte de Brouilly La Chapelle 2010 : le nez est intense et déjà très ouvert avec des notes de fruits, de réglisse et une petite touche fumée, la bouche est très précise avec un équilibre bien droit et une grande longueur aromatique.

 
Cette parcelle très tardive, exposée plein sud et située près du sommet du Mont Brouilly produit chaque année un grand vin qui trouve son équilibre avec les influences conjuguées de la richesse due à son exposition privilégiée et la fraîcheur due à l’altitude (près de 400 mètres quand même…).
Etonnamment expressif dans sa prime jeunesse ce Côte de Brouilly nous ferait presque oublier qu’il demande encore quelques années de garde pour donner la pleine mesure de son potentiel.

La chapelle Notre Dame aux Raisins au sommet du Mont Brouilly

Côte de Brouilly Cuvée Godefroy 2010 : le nez est charmeur et distingué sur les fruits noirs et les épices douces (cannelle, muscade), en bouche il y a une trame tannique soyeuse qui habille une matière très élégante, la finale bien fraîche laisse deviner de délicates notes d’orange sanguine.
Les vignes qui ont engendré cette très belle cuvée sont exposées à l’est et se trouvent dans le bas de la pente du Mont Brouilly. Avec sa gourmandise et son côté soyeux très séduisant ce vin associe les influences de son terroir et de son année de vieillissement ; il se déguste avec grand plaisir aujourd’hui et constitue une alternative très intéressante pour laisser aux autres cuvées le temps de se reposer un peu en cave.

Côte de Brouilly Cuvée Zacharie 2011 : le premier nez est un peu mystérieux, très complexe mais encore un peu réservé, en bouche la matière est dense, concentrée et solidement structurée autour d’une belle acidité et d’une fine trame tannique.

 
Pour créer cette cuvée, les Geoffray sélectionnent des jus sur la production des différentes parcelles du domaine pour les élever en pièces bourguignonnes (5% neuves) durant 9 à 12 mois.
En 2010 j’avais trouvé Zaccharie 2009 un peu marqué par son élevage mais aujourd’hui je suis impressionné par la classe de l’édition 2011 dont la personnalité fort généreuse a déjà parfaitement intégré les nuances  boisées qui semblent bien moins péremptoires qu’avant …Superbe !

Un éclat de la roche mère du Mont Brouilly

 

Comme en 2010 je repars de cette visite avec l’impression d’avoir approché au plus près l’essence de ces crus du Beaujolais un peu particuliers que sont les Côtes de Brouilly. Nés d’une improbable rencontre entre l’immédiate et franche gouleyance du gamay et le mystère de ce terroir noble et complexe, ces vins souvent énigmatiques me séduisent toujours autant.
La famille Geoffray rend hommage à cette belle appellation en élaborant une série de cuvées précises et expressives avec une grande régularité qualitative. Depuis son arrivée au domaine en 2007, Claude-Edouard Geoffray œuvre pour réussir à passer la totalité du domaine en viticulture bio (3° années de conversion) mais comme il l’avoue très simplement « sur certaines parcelles, c’est très difficile ». A l’heure actuelle il cherche à diminuer la densité de plantation et à faire monter les ceps un peu plus haut pour pouvoir travailler plus facilement dans ses vignes…il paraît même qu’il va prendre quelques conseils chez des copains vignerons alsaciens.
Les vins dégustés cette année ont confirmé pleinement la bonne impression ressentie lors de ma première visite avec quelques belles surprises en plus :
- la cuvée de beaujolais blanc étonnante de pureté et de fraîcheur
- la cuvée 7 vignes qui, pour moi, représente une sorte de parangon au niveau de cette appellation
- la cuvée Zaccharie 2011 qui assume avec aisance son statut de grand vin.

 

Dernier regard sur une parcelle sommitale du Mont Brouilly avant de basculer vers Morgon et Fleurie.

Comme la météo annonce avec insistance l’arrivée très prochaine de l’hiver, j’ai décidé de profiter des derniers rayons de soleil automnaux pour aller faire une petite escapade dans mon vignoble préféré.
Lorsque les coteaux viticoles prennent des teintes que l’impressionniste le plus exalté n’aurait jamais pu imaginer, chaque promenade dans les collines sous-vosgiennes est un véritable enchantement.

Le vignoble entre Andlau et Itterswiller sous le soleil d’octobre.

Bien évidemment pour un ivrogne de mon acabit une sortie dans une région viticole déclenche toujours les mêmes symptômes qui se manifestent par une irrépressible envie de sonner à la porte d’un vigneron pour déboucher quelques bouteilles en sa compagnie.

Andlau en octobre…simplement magnifique !

Baignée dans un océan de vignes qui flamboie de toutes les couleurs de l’automne, Andlau me tente bien, mais comme j’ai un rendez-vous prévu dans quelques jours chez Antoine Kreydenweiss pour parler de ses Grands Crus, je décide de m’engager dans une vallée parallèle en direction des Vosges vers le petit village de Reichsfeld.

Au calme entre vigne et montagne, le village de Reichsfeld

Bernard Bohn est un vigneron-artiste qui se plaît à élaborer des cuvées originales dont certaines m’ont interpelé récemment, comme ce riesling 2006 élevé en barriques d’acacia ou cette incroyable et inclassable Lumière de Feu 2004, dégustés lors d’une session du club AOC.
Il n’en fallait évidemment pas plus pour que je choisisse d’aller voir d’un peu plus près le travail de ce producteur de Reichsfeld.

Le domaine Bohn sur les pentes du Schifferberg.
 

Bernard Bohn m’accueille devant sa cave et me propose de commencer la visite par une petite balade sur le Schieferberg (la montagne aux ardoises) : un vaste coteau schisteux qui constitue le terroir emblématique de ce village.

Vue enchanteresse sur le Schieferberg

Une coupe géologique naturelle devant une parcelle du domaine Bohn

Géologiquement très ancien, le sol du Schieferberg repose sur une base constituée de schistes de Villé et la couche arable est formée de sables et de cailloux provenant de la dégradation de la roche mère. C’est un sol pauvre et drainant dont la structure feuilletée permet aux ceps de s’enraciner très profondément.

Un pied de vigne dans le Schieferberg.

Pentu, exposé au sud et avec un sol dont les pierres emmagasinent facilement la chaleur, ce coteau offre à la vigne des conditions idéales pour arriver à pleine maturité. Verrouillée à l’ouest par l’Ungersberg qui culmine à plus de 900 mètres, cette vallée est particulièrement bien protégée des orages : « l’Ungersberg coupe les masses nuageuses et les fait dévier vers le sud et vers le nord ».

Le côté sud du vallon est délimité par un massif à base de grès rose sur lequel Bernard Bohn exploite également quelques parcelles, notamment dans le Grand Cru Muenchberg.

Après cette promenade fort instructive où nous avons profité de quelques points de vues magnifiques, nous revenons vers le domaine et avant de nous installer dans l’espace dégustation nous faisons un rapide tour dans la cave pour découvrir des espaces de travail très traditionnels dans lesquels Bernard Bohn élabore ses cuvées.

L’entrée de la cave du domaine Bohn
 
Une partie du cuvage.

 
Les fameuses barriques d’acacia.

 
Le pupitre à crémants.
 
Le coin dégustation

Comme la carte du domaine compte près de 30 références et que ma capacité d’évaluer correctement des vins est toujours aussi limitée, je laisse le soin au vigneron de me présenter une petite sélection personnelle d’une dizaine de flacons :

Riesling Nature 2010 : le nez est intense et riche sur la mirabelle et le miel avec une petite nuance iodée, la bouche est avenante avec un toucher bien gras, une acidité noble et une finale longue mais encore un peu marquée par l’élevage.

Issu d’un assemblage entre une parcelle de grès et une parcelle de schistes, travaillé sans soufre et élevé en partie en barriques d’acacia, ce riesling séduit par sa complexité aromatique et sa tenue en bouche très classieuse. Ce fut une cuvée expérimentale pour Bernard Bohn qui avoue sans détour qu’il ne compte pas réaliser ce type de vin chaque année « le travail sans soufre demande des conditions très spéciales qui ne sont pas réunies à chaque millésime »…en ce qui concerne ce vin ouvert depuis 24 heures, j’ai été étonné par son équilibre et sa pureté, même si je pense qu’il faudrait encore lui laisser un peu de temps pour qu’il assimile mieux son élevage si particulier.

Sylvaner Vieilles Vignes 2010 : le nez est franc et précis avec des notes de fruits blancs et une fine touche pierreuse, la bouche possède une matière qui surprend par son ampleur, l’équilibre est frais et la finale bien pointue livre quelques amers très élégants.
Issu de parcelles de très vieilles vignes sur schistes et sur grès ce sylvaner très complet donne une belle image des potentialités de ce cépage : avec un terroir qualitatif, des rendements limités et un travail soigné et précis, il surprendra toujours le dégustateur par sa finesse et sa stature…MIAM !

Vin de France Charbohnnais 2010 : le nez est intense et atypique sur la poire mûre, les épices avec un fond un peu boisé, l’équilibre est sec et la matière très volumineuse donne une impression de rondeur et de gras, la finale laisse se manifester quelques notes amères très rafraichissantes.
Avec un nom basé sur un amalgame entre le nom du cépage et celui du vigneron, cette cuvée 100% chardonnay, vinifiée à la bourguignonne est une des références vraiment atypiques de la gamme du domaine. Exclu de l’appellation Alsace par la nature de son encépagement, ce Charbohnnais est un vin bien réalisé, même si personnellement je ne suis pas forcément réceptif à son style.

Riesling Grand Cru Muenchberg 2007 : le nez est discret sur les fruits jaunes avec une petite touche exotique (mangue), en bouche on est agréablement surpris par l’onctuosité de la texture et par une présence physique qui s’amplifie pour donner une vraie impression de puissance en finale.
Comme tous les grands vins de 2007, ce Muenchberg commence sa phase de plénitude où la matière se pose avec assurance tout en laissant poindre les premières nuances minérales.

Riesling Schieferberg 2007 : le nez est fin et délicat avec des notes florales et miellées, en bouche il affirme une structure solide, volumineuse et très verticale, la finale bien longue laisse une petit impression tannique et révèle une belle salinité.
Moins expressif au plan aromatique mais plus profond et plus complexe que le Grand Cru ce riesling prouve que ces sols schisteux de Reichsfeld sont capables de générer de très belles cuvées et auraient surement mérité de figurer dans la liste des terroirs classés alsaciens.

Riesling Oberhagel 1997 : le nez est délicat sur le miel et les fleurs, en bouche la minéralité se manifeste dès l’attaque et se déploie pour marquer l’aromatique avec des notes de zeste, de camphre et de graphite, la finale est droite avec une allonge toujours très minérale où le silex et l’iode apportent une touche de complexité supplémentaire à la palette.

Exposée plein sud et très pentue, l’Oberhagel est l’un des secteurs les plus qualitatifs du Schieferberg. Ce riesling d’une quinzaine d’années donne une idée de la puissance minérale de ce terroir et de sa capacité à engendrer des vins qui résistent vaillamment face au temps qui passe…émouvant !

Au dessus du chemin, la parcelle de riesling de l’Oberhagel du domaine Bohn.

Pinot Gris Schieferberg 2007 : le nez est flatteur et très gourmand sur la fumée, les fruits jaunes mûrs et les épices, la bouche possède une matière généreuse tenue par une acidité très verticale et offre un très beau développement aromatique.
Ouvert et très complexe cette cuvée de pinot gris montre que les schistes ne réussissent pas qu’au riesling : malgré une silhouette très dodue ce vin bénéficie d’une présence minérale qui le rend particulièrement sapide…MIAM !

Riesling Schieferberg-Barriques d’acacia 2010 : le nez intense mais encore un peu décousu se partage entre des arômes d’agrumes de toute beauté et la marque de cet élevage très particulier, en bouche on apprécie la qualité de la matière et on assiste à nouveau au dialogue encore un peu cacophonique entre la puissance du fruit et le marque du bois.
Le jus est de très grande qualité mais l’élevage 100% barriques d’acacia est encore très présent…personnellement je goûte cette cuvée avec un réel plaisir tout en étant convaincu que quelques années de garde lui conféreront un côté plus apaisé et plus harmonieux…patience !
 

Pinot Noir Tradition 2009 : le nez intense et d’une grande franchise est dédié à 100% à la cerise, la bouche est très guillerette avec une matière gouleyante et une palette qui se développe encore un peu plus, tout en s’enrichissant de quelques notes d’amande en finale (un peu amaretto).

Récolté sur des terroirs gréseux ce pinot noir est un vrai séducteur : expressif, glissant et très facile d’accès. Les esprits chagrins y verront surement un peu trop de facilité mais moi j’ai craqué…une fois de plus hélas !

Pinot Noir Les Roches Rouges 2007 : le nez est discret mais plus complexe, on y devine des notes de fruits noirs (griotte, mûre, cassis) et de réglisse, la bouche révèle une matière pleine et riche avec un boisé parfaitement intégré et une finale où on perçoit une solide charpente tannique.
Ce pinot noir élevé 10 mois en barriques est issu parcelles de grès (80%) et de schistes (20%). Son ossature très solide et sa chair généreuse appellent une table bien garnie : aucun doute, c’est un vin rouge de gastronomie.

Muscat d’Alsace Rosé 2010 : le nez est flatteur et complexe avec des notes de raisin mûr et de fraise des bois complétées par de délicates nuances florales, la bouche est fraîche mais assez puissante avec une aromatique qui s’intensifie et une finale très élégante sur les petits fruits rouges.

Issu exclusivement de raisins de muscat d’Alsace noirs (dont j’ai récemment découvert l’existence d’ailleurs…), égrappés et travaillés comme le pinot noir rosé, ce vin surprend avec sa robe rose-orangée et sa palette un peu déroutante. Il n’en reste pas moins qu’avec sa structure équilibrée et sa texture glissante cette cuvée d’une gourmandise absolue vous fera craquer à coup sûr !

Crémant Cuvée Millésimée 2003 : le nez est très raffiné sur les fruits blancs très mûrs (presque compotés) et la brioche, la bouche est splendide avec une bulle abondante et d’une finesse extrême, le toucher est onctueux et les arômes s’épanouissent, la finale nette et fringante laisse persister longuement un sillage aromatique d’une grande complexité.
 

Cet assemblage à base de chardonnay et de pinot noir (à parts égales) complété par une pointe de riesling a été travaillé à l’ancienne avec des levures champenoises traditionnelles « Elles précipitent moins vite et demandent un remuage plus long, c’est pour cette raison que je fais cette opération manuellement ».
Elevé sur lattes durant 9 ans, ce crémant est un pur bonheur…peut-être l’un des plus aboutis qu’il m’ait été donné de déguster jusqu’ici. Un grosse claque !

Lumière de Feu 2004 : le nez est fin et évolutif avec une palette très complexe sur les fruits jaunes mûrs, la noisette, la violette et une touche un peu rancio, la bouche est ample et grasse avec un côté velouté très agréable qui enrobe une colonne vertébrale assez solide pour soutenir cet ensemble très riche et pour donner un caractère net et frais à la finale.

Cette cuvée inclassable est conçue à partir d’un assemblage de 3 cépages (60% de gewurztraminer, 30% de riesling, 10% de pinot gris) élevés durant 5 années sur beaucoup de lies sans ouillage durant les quatre dernières années. « J’ai voulu faire un vin pour réunir deux vignobles voisins, l’Alsace et le Jura »
Le gewurztraminer a été choisi naturellement en tant que cousin du savagnin, le riesling pour apporter la structure et le pinot gris un peu de chair supplémentaire « Je n’aime pas trop le côté oxydatif trop prononcé des vins jaunes, c’est pour ça que j’ai choisi de procéder à un ouillage régulier durant la première année. Le voile s’est formé durant les 4 années suivantes ».
Au final, nous nous retrouvons en présence d’un vin qui va déconcerter les puristes des deux régions mais qui traduit bien l’état d’esprit de ce vigneron créatif qui n’a pas peur de prendre des risques pour innover.
En ce qui me concerne, je goûte une nouvelle fois avec beaucoup de plaisir cette Lumière de Feu, dont la richesse et l’originalité illumine mes papilles…ça y est je commence à faire de la poésie à deux balles, l’effet du vin sans nul doute !!!
 
Riesling Grand Cru Muenchberg V.T. 2000 : le nez est assez discret sur les agrumes bien mûrs, en bouche on sent que le temps a bien patiné la richesse originelle de ce vin qui se goûte presque sec et qui continue à libérer des arômes d’agrumes et de zestes confits tout en laissant pointer quelques notes plus exotiques (ananas, mangue), la finale est équilibrée et très digeste.
Avec ce Muenchberg V.T. je reviens vers des sensations plus conventionnelles tout en restant impressionné par la manière dont cette cuvée initialement moelleuse a évolué dans le temps.
Encore au tarif actuellement, cette bouteille permet de découvrir (sans se ruiner d’ailleurs…) un Grand Cru de riesling V.T. dans sa phase de plénitude.

La Délicieuse 2007 : le nez assez intense expose une jolie palette exotique et délicatement épicée (gingembre, poivre blanc), la bouche est ample avec du gras et une acidité bien large qui se tend un peu plus fermement en finale.

Cette cuvée moelleuse est issue d’un assemblage de gewurztraminer (60%) et de pinot gris (40%) que Bernard Bohn a choisi de vendanger et de vinifier ensemble. « L’assemblage apporte une touche de complexité supplémentaire aux cuvées moelleuses et la fermentation commune permet de gagner en harmonie ».
Encore jeune mais déjà terriblement séduisant…GRAND MIAM pour finir !

 
Pour conclure :

- La rencontre de cet après-midi avecBernard Bohn fait partie de ces moments qui me rappellent pourquoi j'aime ce petites escapades dans les vignobles d'Alsace ou d'ailleurs.

Vigneron passionné et novateur il dit qu’il conçoit ses vins comme un artiste peint ses toiles : il considère les cépages, les terroirs, les techniques de vinification, les types d’élevage…
comme une palette où il trouve les d’éléments avec lesquels il va créer ses vins.
Bernard Bohn avoue sans détour qu’il fait avant tout des vins qui lui plaisent : « Comme Reichsfeld se situe bien à l’écart de la Route des Vins je ne me sens pas obligé de produire des vins pour séduire des touristes de passage ».
Et pourtant ce vigneron vend près des ¾ de sa production au domaine à des clients particuliers : « Les amateurs de vin ne viennent pas chez moi par hasard, s’ils sonnent à la porte de ma cave, c’est qu’ils savent déjà un peu ce qu’ils vont y trouver ».
On ne saurait être plus clair !

- Riche, éclectique et originale la gamme de vins du domaine Bohn nous propose des cuvées assez classiques et d’autres plus « expérimentales » mais l’ensemble porte la marque d’une très grande homogénéité qualitative.
La viticulture de Bernard Bohn est exigeante et éco-responsable : enherbement naturel, pas de labour (utilisation du Rolofaca), peu de passage mécanique dans les vignes, pas d’engrais chimiques, taille courte et ébourgeonnage sévère et bien sûr, vendanges manuelles.
En cave, le pressurage avec un pressoir mécanique traditionnel permet d’extraire des jus très riches qui fermenteront sous l’effet exclusif des levures indigènes, l’élevage se fait durant plusieurs mois sur lies fines dans des contenants que le vigneron va choisir pour donner son style à chaque cuvée.
Créateur de vins de caractère qui demandent quelques années de garde pour s’exprimer pleinement, Bernard Bohn a pour habitude de commercialiser ses vins lorsqu’il estime qu’ils sont prêts à boire, de ce fait on trouve de nombreux millésimes en vente au domaine…une aubaine pour tous ceux qui ne peuvent pas stocker des bouteilles chez eux.

- Pour les coups de cœur du jour, je choisirai en premier le crémant millésimé 2003 qui m’a subjugué par la complexité de son aromatique et la noblesse de sa texture en bouche, une bouteille à moins de 12 euros qui, a mon humble avis, mettra KO bon nombre de cuvées champenoises.
En second lieu, j’aimerais mettre en avant les créations originales de ce vigneron comme La Délicieuse, Lumière de Feu ou le Riesling Schieferberg 2010 : des vins qui vont à coup sûr segmenter une assemblée de dégustateurs mais dont l’énergie positive et le caractère original ont un peu bousculé quelques unes de mes idées reçues pour finir par me séduire définitivement.

- Mille mercis à Bernard Bohn pour sa disponibilité et sa gentillesse.

Dernière vue sur le coteau du Schieferberg.