Vins, vignobles et vignerons.

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Cette quatrième réunion 2013 de notre club A.O.C. nous emmène au pays du Muscadet, un vignoble vraiment mal connu en Alsace, et dans le Haut-Médoc, une région que nous ne visitons que très rarement aux cours de nos sessions de dégustation.
Ce soir, ces deux négligences vont être réparées et les 13 convives sont invités à se régaler (ou non) avec deux belles séries de bouteilles choisies pour illustrer les thèmes suivants :

1. Les grands muscadets de terroir
2. Les crus du Haut-Médoc face au temps.

La série de muscadets a été proposée par François qui a profité de rencontres viniques à l’occasion de ses voyages professionnels pour dégoter une belle collection de quilles (13 références quand même !) provenant de quelques domaines en vue du vignoble nantais.
La petite série de rouges d’appellation Haut-Médoc a bien évidemment été composée par Paul, l’un de nos deux « englishmen »...retour aux sources historiques oblige !

Une cartouchière bien garnie en début de réunion

Les vins blancs ont été débouchés juste avant la dégustation et servis 2 par 2 à l’aveugle.
Les rouges ont été débouchés 1 heure avant la dégustation et servis à l’aveugle.

Verres Spiegelau Authentis 01


Soirée Club AOC du 5 avril 2013 à La Wantzenau

Thème 1 : à la découverte de l’âme du Muscadet dans les terroirs de Sèvre et Maine.

Atmosphère – Domaine Jo Landron à La Haye-Fouassière : discret mais assez complexe le nez propose une palette sur les petits fruits rouges, le pain grillé avec une petite touche fumée, en bouche la bulle assez grosse provoque une forte sensation d’effervescence mais la mousse est peu persistante, l’équilibre est sec mais le manque de profondeur est trop flagrant.

Issu à 80% de folle blanche et à 20% de pinot noir et très légèrement dosé, ce blanc mousseux est agréable par son côté direct et léger mais sa mousse assez agressive et sa matière un peu fluette laissent une impression mitigée en bouche.
Facile mais sans profondeur.

Château de la Templerie 2011 – J. Huchet à Château Thébaud : le nez est plus épanoui avec une palette agréable sur les fruits blancs, en bouche la structure manque un peu de cohérence et la finale est marquée par une petite amertume.
Château de la Bretesche 2011 – J. Huchet à Château Thébaud : le nez est très discret avec des évocations minérales et un côté eau de roche, la bouche est filiforme mais nette et précise, la finale revient sur des notes pierreuses et une pointe finement citronnée.

Cette première doublette nous propose deux cuvées d’entrée de gamme produites par Jérémie Huchet et provenant de deux terroirs emblématiques du muscadet : granit pour la Templerie et gneiss pour la Bretesche.
Deux vins vifs et légers qui ne sont pas déplaisants mais qui manquent un peu de personnalité…un peu à l’image des quelques rares cuvées que j’ai dégustées jusqu’ici…mais je sens qu’on ne va pas en rester là !

Clos les Montys 2011 – Y. et J. Huchet à Château Thébaud : le nez s’ouvre sur des notes très minérales (coquille d’huitre) avant de révéler une petite pointe citronnée bien tonique, en bouche la matière se tient avec élégance, belle présence et structure très aérienne avec une belle pointe minérale en finale.
Clos les Montys 2010 – Y. et J. Huchet à Château Thébaud : le nez est plus mûr sur le miel et les agrumes, en bouche la matière riche et dense donne l’impression d’un beau volume, la finale révèle un caractère salin bien affirmé.

Avec ces deux cuvées issues d’un terroir complexe de limon et de sables gréseux sur une roche mère d’amphibolite et de méta-gabro, nous sommes passés dans une catégorie de muscadets que je ne connaissais pas jusqu’ici : complexes et profondément minéraux ces deux vins séduisent par la qualité de leur équilibre et par leur présence saline en finale. J’aurais une petite préférence pour le 2010 qui malgré son étiquette tape à l’œil un peu datée est une vrai gourmandise aujourd’hui.

Amphibolite Nature 2011 – Domaine Jo Landron à La Haye-Fouassière : après une phase d’ouverture un peu difficile avec des notes poussiéreuses, l’olfaction se purifie et s’affine en livrant une très belle palette sur le citron frais et la coquille d’huitre, en bouche l’équilibre est sec sur une matière détendue et élégante, la finale revient sur t des nuances citronnées et iodées.
Château de la Fessardière Climat 2011 – A. Sauvion à Vallet : le nez est discret avec de fines notes minérales, la bouche semble plus généreuse avec un volume conséquent mais une matière qui reste assez souple, la finale est bien longue laisse se développer une minéralité puissante qui lui donne un côté presque tannique.

Ces deux muscadets sont conçus à partir de raisins issus de l’agriculture bio et très peu soufrés. La cuvée de Jo Landron qui provient, comme son nom l’indique, d’un terroir d’amphibolite m’a un peu surpris à l’ouverture par une aromatique qui manquait de netteté mais par la suite je suis tombé sous le charme de ce vin équilibré et minéral. Le vin d’Alexis Sauvion qui semble un peu plus dense avec une matière riche et une intense salinité est déjà très gourmand aujourd’hui mais gagnera surement encore en finesse et en harmonie après quelques années en cave.

Domaine de l’Ecu Cuvée Classique 2011 – G. Bossard et F. Niger à Le Landreau : le nez est ouvert et flatteur sur les fruits blancs (golden, poire) et le miel d’acacia, la bouche possède une rondeur très agréable avec un toucher gras et tapissant et une structure acide souple, la finale de longueur moyenne prolonge de belles notes fruitées avec de légères nuances oxydatives.
(Terroir de sables siliceux sur roche métamorphique – élevage en cuves su lies durant 10 mois)
Domaine de l’Ecu Granite 2011 – G. Bossard et F. Niger à Le Landreau : le nez est un peu douteux (petite déviance liégeuse peut-être) avec une palette minérale discrète (silex), la bouche est précise et droite avec un équilibre sec et une minéralité affirmée, mais l’aromatique reste un peu perturbée…et perturbante.
(Terroir de granit à 2 micas – élevage en cuves su lies durant 18 mois)
Domaine de l’Ecu Gneiss 2011 – G. Bossard et F. Niger à Le Landreau : le nez est superbe de finesse livre une palette complexe avec des notes végétales (chèvrefeuille, aspérule), complétés par des nuances de fleurs blanches, d’iode et de pierre chaude, la bouche est vineuse, ample et vive et profondément minérale.
(Terroir de gneiss et de gneiss altéré – élevage en cuves su lies durant 15 mois)
Domaine de l’Ecu Orthogneiss 2011 – G. Bossard et F. Niger à Le Landreau : le nez est ouvert et flatteur sur les agrumes avec une touche végétale délicate et quelques notes épicées, la bouche possède un volume imposant et une puissance minérale encore plus marquée que sur la cuvée précédente, en finale le côté pierreux, silex domine un sillage aromatique long et racé.
(Terroir d’orthogneiss – élevage en cuves su lies durant 18 mois)

Le Domaine de L’Ecu travaille ses vignes en biodynamie depuis fort longtemps et propose des cuvées élaborées avec un minimum d’intrants (pas de levurages et sulfitages très faibles).
J’ai beaucoup apprécié l’esthétique et la typicité de ces vins réalisés avec un souci évident de pureté dans l’expression du message du terroir.
La cuvée classique est un modèle de gourmandise et de buvabilité et les deux dernières cuvées de terroir brillent par leur matière juteuse et leur trame minérale intense et cristalline.
Dommage pour le granit qui promettait mais « triple MIAM » quand même !!!

Domaine de la Grange Goulaine 2009 – Domaine Luneau à Le Landreau : le nez est bien mûr, presque confit avec une palette de fruits blancs complétée par des nuances exotique et finement épicées, la bouche est souple avec un beau volume et une petite rondeur très séduisante, la finale est agréable mais manque un peu de tonus.

Cette cuvée issue de vieilles vignes sur un terroir de schistes a été élevée 30 mois sur lies fines avec des bâtonnages réguliers. Charmeur et bien balancé ce muscadet a néanmoins un peu de mal à s’affirmer après la dernière doublette. Moins minéral et peut-être plus consensuel il trouvera sa place à table avec facilité, mais peut-être pas dans la gamme d’accords traditionnelle du muscadet.

Château de la Chauvinière Granit de Château Thébaud 2008 – J. Huchet à Château Thébaud : le nez est vif et précis sur le citron vert et les fleurs printanières, la bouche est droite avec une matière concentrée et une acidité noble et solidement tendue, la finale laisse un beau sillage citronné et minéral très persistant.
Château de la Chauvinière Granit de Château Thébaud 2007 – J. Huchet à Château Thébaud : le nez est complexe et raffiné sur les agrumes, les herbes aromatiques (aneth, verveine) et la pierre à feu, la bouche est puissante et volumineuse, solidement structurée par une longue acidité qui soutient une belle finale bien expressive.

Issus de parcelles granitiques sur Château Thébaud et élevés durant 4 ans sur lies ces deux Muscadets conçus par Jérémie Huchet sont simplement magnifiques. Très purs et assumant une expression de terroir digne des plus grands vins blancs ces deux dernières bouteilles se posent comme une forme d’apothéose de cette série qui m’a fait découvrir le Muscadet sous un jour vraiment nouveau. Enorme MIAM !


Pour conclure :

- Suivant les conseils d’un ami œnophile, j’ai remplacé les verres Spiegelau Expert par le modèle Authentis 01 du même fabricant et j’ai constaté que les vins réagissaient beaucoup mieux dans ces contenants plus amples, surtout sur ces muscadets dégustés très jeunes. La comparaison avec des voisins équipés en « Expert » a été très parlante : les notes de réduction ont disparu beaucoup plus rapidement et les expressions aromatiques se sont ouvertes et complexifiées très facilement.
Certes le volume conséquent de ces verres (presqu’un demi-litre) risque de vous faire passer pour un frimeur – genre « c’est moi qui ai les plus gros ! » – ou plus simplement pour un boit-sans-soif, mais il n’en reste pas moins que le gain sur le plan organoleptique est vraiment significatif.

Le club AOC au travail

- Je l’avoue sans honte (et pourtant !) que, malgré une carrière de picoleur déjà bien longue, je ne savais quasiment rien de cette appellation. Pour moi, le muscadet c’était le petit blanc qu’on trouvait au rayon vins à bas prix et dont je prenais une bouteille de temps en temps pour remplacer l’edelzwicker dans mes sauces.
C’était aussi le petit vin sec et léger qu’on servait dans les bars de la capitale pour réveiller les papilles des parisiens et étancher la soif de l’inspecteur Pinaud…mais à part ça !!!
- La belle série de ce soir m’a permis de combler ces lacunes impardonnables pour tout œnophile qui se respecte : j’y ai rencontré 14 flacons gorgés d’énergie et de minéralité qui ont ravi mes sens.
Produits par des vignerons qui travaillent avec courage et conviction pour faire reconnaître la valeur de leurs terroirs ces vins aux rapports qualité/prix presque inégalables méritent une large place dans toute cave d’amateur éclairé…merci François pour cette remarquable sélection.

- Pour les coups de cœur j’ai envie de mettre en avant une belle doublette : Orthogneiss 2011du Domaine de l’Ecu qui sera mon champion en valeur absolue et le Granit 2007 de Jérémie Huchet qui a montré combien ces grandes cuvées de muscadet pouvaient s’affiner et se complexifier dans le temps.

Thème 2 : des rouges du Haut Médoc face au temps qui passe…

Château Citran 2005 – Avensan : le nez est intense et très gourmand sur les fruits rouges bien mûrs et une petite note de caramel au lait, la bouche montre un très beau volume avec une matière puissante mais bien équilibrée et une trame tannique noble et soyeuse, la finale de longueur moyenne libère de discrètes nuances épicées.
(52% cabernet sauvignon + 48% merlot – élevage 12 mois en fûts dont 40% bois neuf).
Château Coufran 2005 – Saint Seurin de Cadourne : le nez est discret sur un registre un peu plus austère avec des notes de fumée, de torréfaction et de fruits noirs, la bouche est solidement charpentée avec un équilibre très droit et une finale délicatement acidulée mais un peu trop tannique à mon goût.
(85% merlot + 12% cabernet sauvignon – élevage 12 mois en fûts dont 25% bois neuf).

Avec Citran qui se situe dans un secteur proche de Margaux et Coufran qui est issu de parcelles dans le canton de Pauillac, la série commence par une paire de crus bourgeois très différents : effets des terroirs probablement, mais aussi conséquence d’un encépagement inhabituel pour Coufran, largement dominé par le merlot.
Ce soir, le premier a fait une très belle impression avec son élevage parfaitement maîtrisé et sa matière joliment patinée alors que le second a montré une dureté peu engageante et une grande retenue dans son expression aromatique.
Citran semble à point mais reste encore plein de ressources, pour Coufran encore bien revêche ce soir, je serai moins optimiste…


Karolus 2001 – Château Sénéjac à Le Pian : le nez est fin et racé avec un fruité complexe, des notes d’épices et de café, la bouche est généreuse avec une matière opulente et une personnalité très expansive, la finale est longue avec un fruit encore très frais et une fine touche camphrée.
(48% cabernet sauvignon + 37% merlot + 11% cabernet franc + 4% petit verdot).
Château Camensac 2000 – Saint Laurent-Médoc : le nez mystérieux et très évolutif s’ouvre sur une petite réduction passagère avant de livrer une aromatique raffinée sur les fruits noirs (cassis, mûre) et le bois noble, la bouche est encore bien concentrée et dotée d’une structure solide mais élégante, la finale est nette, bien fraîche et finement boisée.
(60% cabernet sauvignon + 40%merlot – élevage 17 à 20 mois en fûts neufs ou de un vin).

Le grand cru classé issu du mythique millésime 2000 a tenu son rang mais la cuvée Karolus 2001 produite par le Château Sénéjac lui a volé la politesse en le dominant assez facilement par la qualité de sa chair et la finesse de son expression aromatique.
Ceci dit dans les deux cas, on se trouve face à des vins dans la force de l’âge qui se tiennent parfaitement droits dans leurs bottes et qui peuvent envisager la prochaine décennie avec optimisme. Belle doublette.

Château Citran 1990 – Avensan :  le nez est assez évolué mais doté d’une belle complexité, on y trouve des notes de petits fruits rouges très mûrs et de violette sur un délicat fond épicé, la bouche est charnu, gourmande avec des tanins joliment patinés, la finale de longueur moyenne garde un équilibre très frais et une grande netteté aromatique.
(52% cabernet sauvignon + 48% merlot – élevage 12 mois en fûts dont 40% bois neuf).

Même si son étiquette porte les stigmates d’une longue vie de bouteille surement très agitée, ce Haut Médoc de 23 ans étonne vraiment par la précision de sa structure et par le raffinement de sa palette aromatique. Certes, la maturité est évidente mais le déclin ne semble pas encore pour demain…voilà un bourgeois que j’enfermerai bien encore un lustre ou deux dans ma cave pour voir…


Château Sociando-Mallet 2005 – Saint Seurin de Cadourne : le nez est ouvert et épanoui avec un fruité encore très expressif et un côté vanillé-épicé délicat, en bouche la matière est dense et grenue avec une trame tannique souple et soyeuse, l’ensemble donne une belle impression de puissance et d’équilibre, en finale la rémanence fruitée et épicée est très longue.
(48% cabernet sauvignon + 57 %merlot + 5% cabernet franc – élevage 12 mois en fûts 100% bois neuf).

Issu de parcelles de vieilles vignes situées principalement à l’est du village de Saint Sernin de Cadourne, ce Haut Médoc prestigieux a démontré que sa grande notoriété n’était pas usurpée. C’est le vin le plus puissant et le plus complet de la série.
Aujourd’hui ouvert et facile d’accès, il peut évidemment encore se bonifier avec quelques année de garde…ceci dit, pourquoi attendre !


Pour conclure :

- Cette courte série d’un très bon niveau qualitatif nous a rappelé que derrière les façades flamboyantes des grands châteaux du Médoc dont les vins deviennent de plus en plus inaccessibles au commun des mortels, on trouve de très belles maisons qui nous proposent des crus avec d’excellents rapports qualité/prix. Hormis Sociando 2005 acheté plus de 60 euros chez un caviste, les autres bouteilles se situent dans une gamme de prix tout à fait cohérente (entre 10 et 25 euros).

- Ces vins se distinguent peut-être moins par l’expression de leur terroir mais nous nous étonnent par leur texture élégante, leur équilibre évident et leur belle tenue face au temps qui passe, ce qui témoigne incontestablement d’une maîtrise absolue des processus d’élaboration mis en œuvre en cave (extractions mesurées, élevages très précis, assemblages judicieux…).

- Souvent proposé à très petit prix lors des Foires au Vin dans la Grande Distribution, Château Citran s’est imposé ce soir comme la découverte (ou la redécouverte) de la série offrant un rapport qualité/prix de tout premier ordre. Ceci dit, en valeur absolue, il faut bien admettre que Sociando 2005 a largement survolé les débats…ceux qui auront eu la bonne idée d’acheter quelques bouteilles de ce grand vin à sa sortie peuvent se frotter les mains.

- Merci à Paul de nous avoir conçu cette belle sélection, j’espère qu’il continuera à nous emmener régulièrement en promenade sur les bords de la Gironde.

Comme en 2011 et en 2012, l’équipe du domaine Kreydenweiss reconduit l’organisation de son week-end « Portes ouvertes » en invitant sa clientèle à découvrir son travail et ses vins.
Officiellement le printemps est arrivé depuis 2 jours mais dans la réalité alsacienne, on sent encore très fortement la présence de l’hiver et les tonnelles installées dans la cour de la maison Kreydenweiss ne serviront hélas qu’à protéger les visiteurs du petit crachin glacé qui tombe par intermittence entre quelques timides éclaircies.

Ciel gris et froidure sur Andlau

Comme en 2011 et en 2012, le programme de cette journée nous propose une visite de cave avec la découverte de quelques vins de 2012, la dégustation des crus d’Andlau, de ceux de Manduel et la dégustation d’une sélection de vieux flacons sortis pour l’occasion de la réserve du domaine.
La nouveauté de cette année sera présentée par Antoine Kreydenweiss et « Sam » qui se produiront dans un numéro de labour dans les vignes du Clos Rebgarten.
C’est parti !

Dans la cave du domaine le bois règne en maître absolu, il fait doux (du moins par rapport à l’extérieur) et très humide : la maison des Kreydenweiss est un ancien moulin et certaines parties de la cave se situent en dessous du niveau de la rivière qui longe ses murs.

L’Andlau qui passe juste derrière la maison.
 
Une partie de la cave avec des murs que l’humidité fait briller.

Cette cave à l’ancienne, naturellement climatisée, offre un environnement propice à la réalisation d’élevages longs qu’Antoine Kreydenweiss a décidé de généraliser sur ces vins.

La cuvée phare du domaine « travaille » encore calmement dans un foudre de 18 hectolitres

Avec la mise en œuvre de pratiques viticoles utilisant un minimum d’intrants de nombreuses cuvées de 2012 n’ont pas terminé leurs fermentations alcooliques mais nous dégustons quand même 2 vins issus de ce dernier millésime :

Pinot Blanc La Fontaine aux Enfants 2012 : le nez est riche et déjà bien expressif sur le miel, le sucre d’orge et la poire bien mûre, la bouche possède un très joli volume avec un gras sensible et une présence minérale affirmée en finale.
La Fontaine aux Enfants est une parcelle granitique située au sommet du Kastelberg que les Kreydenweiss ont acquis récemment (en 2007 je crois).
Sur ce dernier millésime, les pinots blancs et pinots auxerrois qui en sont issus ont généré un vin riche, ample et minéral qu’Antoine Kreydenweiss a décidé de commercialiser en primeur…dépêchez-vous, c’est une cuvée splendide !

Riesling Andlau 2012 : le nez est discret et encore marqué par des arômes fermentaires, en bouche, l’attaque est bien vive avec une structure acide solidement tendue et une matière longiligne très élégante, la finale révèle une présence saline particulièrement intense.
Produit sur des parcelles de sables gréseux et d’argiles situées dans le prolongement du Grand Cru Wiebelsberg, ce riesling a l’aromatique encore marquée par la fermentation montre cependant une structure acide et saline de très grande classe. Prometteur !

Pour la dégustation « en surface », les tables initialement installées sous les tonnelles de la cour ont été placées à l’abri dans la cave entre la chaîne d’embouteillage et les palettes de cartons prêtes pour l’expédition : c’était ça ou tenir nos Spiegelau avec des moufles…pas très pratique pour faire tourner le vin dans le verre !

Dégustation « indoor » mais manteaux de rigueur…

Pinot Blanc Kritt 2011 : le nez est discret mais d’une belle complexité avec des notes florales et un fruité délicat, après une attaque bien vive, le vin se pose en bouche avec une matière en demi-corps agréablement détendue, la finale est nette, finement tendue et très sapide.
(12°5 – SR : 3,7 g/l – AT : 6 g/l)
La cuvée Fontaine aux Enfants n’ayant pas été produite en 2011 – la faute à une horde de sangliers gastronomes – le domaine nous propose la dégustation de la seconde référence de pinot blanc issue du lieu-dit « Kritt », une parcelle à mi-coteau très caillouteuse. Séduisant malgré une certaine retenue, ce vin nous propose une version raffinée et très gastronomique du pinot blanc alsacien…Joli !

Riesling Andlau 2011 : le nez est discret mais profondément minéral, la bouche se montre vive et ciselée avec précision, la finale est très saline et finement relevée par de beaux amers.
(13° – SR : 2g/l – AT : 6,8 g/l)
Encore jeune et un peu sur la retenue au plan de l’expression aromatique, ce riesling se distingue par une très belle salinité en bouche (déjà remarquée sur la version 2012 d’ailleurs)...Belle quille en devenir !

Pinot Gris Lerchenberg 2010 : l’olfaction est déjà précise sur les fruits blancs avec une petite note fumée, en bouche, la matière est tenue par une acidité bien tendue, l’équilibre est parfaitement sec, la finale s’étire longuement sur un sillage citronné très agréable.
(13°5 – SR : 6,2 g/l – AT : 8,1 g/l)

Le Lerchenberg est une parcelle argilo-limoneuse située à l’ouest du Grand Cru Moenchberg. En 2010, ce terroir a permis la réalisation d’un pinot gris sec et gourmand de très haute tenue avec un potentiel gastronomique évident…une fois de plus, j’ai l’impression que ce millésime va réussir à me réconcilier avec ce cépage !

Clos du Val d’Eléon 2009 : le nez complexe et un peu mystérieux est entièrement dédié à la minéralité avec des notes de pierre chaude, de silex et de fumée, la bouche montre un équilibre sec mais avec un toucher bien gras, la finale est longue et profondément saline.
(14°g – SR : 1,4 g/l – AT : 6,2 g/l)

Récolté sur une parcelle de schistes bleus de Villé complantée de rieslings et de pinots gris, ce vin vertical et puissant est une sorte de concentré de minéralité qui se déguste cependant avec un plaisir énorme…Excellent !
 

Riesling Clos Rebberg 2009 : le nez est ouvert, expressif et gourmand sur les agrumes mûrs et la pierre chaude, en bouche l’attaque est vive et tonique avec une acidité droite et incisive qu’une matière fruitée et gourmande vient envelopper rapidement avant de laisser se déployer une finale fraîche, saline et longuement aromatique.
(13°5 – SR : 3 g/l – AT : 8 g/l)

Riesling Clos Rebberg 2010 : comme sur le précédent le nez se montre déjà très avenant avec une palette gourmande sur les agrumes et une petite touche fumée, la bouche est marquée par de fines nuances oxydatives et une structure acide pure et tendue, la finale étonne par sa longueur et sa salinité.
(13°5 – SR : 5,5 g/l – AT : 8,9 g/l)

Malgré des millésimes très différents, les schistes de Villé du Rebberg marquent profondément l’aromatique et la structure de ces deux vins qui affirment une minéralité extrêmement puissante, même si le 2010 se distingue par son élevage particulier (24 mois avec un seul sulfitage à la mise)…Deux quilles absolument magnifiques

Riesling Grand Cru Wiebelsberg 2010 : le nez est encore très réservé avec un fruit très discret sur un fond minéral déjà sensible, la bouche est élancée avec une acidité droite et tendue et une finale saline où on perçoit un peu plus nettement quelques notes de bergamote et d’épices.

Elevé durant 26 mois en foudres ce riesling porte la marque conjointe du millésime et de son terroir : l’acidité très ferme de 2010 associée à l’élégance naturelle générée par les grès du Wiebelsberg se conjuguent pour nous livrer un vin sec plein de sève et d’énergie qui montre dès aujourd’hui un potentiel énorme mais a qui il faudra laisser un peu de temps pour qu’il s’ouvre davantage.


Riesling Grand Cru Kastelberg 2010 : le nez est peu expansif et présente une subtile touche d’agrumes avec des notes pierreuses et fumées, la bouche est d’une puissance rare avec du gras, une acidité majuscule et une très longue finale saline et finement marquée par des nuances d’herbes aromatiques.
(13°5 – SR : 5,9 g/l – AT : 8,7 g/l)

Chez les Kreydenweiss, quand le Wiebelsberg est grand, le Kastelberg devient immense…il n’est pas exclu que ce vin entre dans le gotha des plus belles cuvées produites en 2010 dans le vignoble alsacien. Magnifique !!!


Après cette série de claques, la promenade au grand air pour rejoindre le Clos Rebgarten au milieu du village tombe à pic : rien de tel qu’une petite promenade dans l’air vivifiant pour reprendre ses esprits.
Dans cette parcelle nouvellement replantée en gewurztraminer, Antoine Kreydenweiss et « Sam » nous présentent une démonstration de labour à cheval dans la vigne.

Antoine et Sam en train de passer la charrue pour le buttage dans des rangs volontairement resserrés pour faciliter le guidage du cheval

Privé de sortie depuis plusieurs jours et face à la dizaine de spectateurs venus assister à la démonstration de labour, le grand « Sam » manifeste un enthousiasme débordant qui rend très difficile le guidage du soc sur le sinueux tracé de l’inter-cep.

Changement d’outil pour continuer la démonstration par un travail de griffage.


 

La griffe s’utilisant en ligne droite, Sam peut enfin se dégourdir les pattes…
 

La dernière étape de la visite nous emmène dans la salle de dégustation du domaine face au coteau du Kastelberg pour goûter quelques « trouvailles » sorties de la réserve du domaine.

La salle de dégustation et le coteau du Kastelberg qu’on aperçoit à travers la baie vitrée

Muscat 1999 : l’olfaction est délicate avec des notes de tisane (verveine, mélisse, tilleul) et d’herbe sèche, la bouche est tendre et relâchée mais la matière est vraiment très légère et la finale très courte et aqueuse.
J’adore les vins de muscat dans leur jeunesse lorsqu’on sent le fruit croquer sous la dent, mais j’avoue que les vieux m’ennuient un peu…et celui-ci ne fait pas exception, malgré sa palette complexe et raffinée. Dommage pour moi !


Clos du Val d’Eleon 1997 : le nez est élégant et racé avec une palette très complexe sur le pamplemousse, les zestes d’agrumes confits, le miel d’acacia avec une touche de pierre à feu, la bouche droite et puissamment minérale dégage une belle impression de plénitude.

Après plus de 15 ans de garde ce vin de schistes laisse sa force minérale s’exprimer avec beaucoup de classe…après un 2009 déjà impressionnant dans sa prime jeunesse de ce 97 prouve que les cuvées issues de ce Clos sont de vrais vins de garde…une révélation !
 

Riesling Grand Cru Kastelberg 2001 : l’aromatique est bien ouverte et d’une incroyable complexité (fruits blancs, herbes aromatiques, pierre à feu…), la bouche est posée avec une grande noblesse et développe une matière volumineuse et parfaitement équilibrée, la finale trace un sillage minéral d’une très grande longueur.

Epoustouflant de pureté et de présence minérale, ce Château est vraiment royal ! Une belle grosse claque pour finir !


Pour conclure :

- Malgré la météo très hivernale qui a un peu bousculé l’organisation de ce troisième week-end « Portes Ouvertes », cette demi-journée que j’ai pu passer entre caves et vignes en compagnie d’Antoine et de son équipe fut une fois de plus un moment riche en sensations et en émotions.

- Après mon travail sur les Grands Crus d’Andlau, où j’ai pu m’entretenir quelques temps avec ce jeune vigneron pour tenter d’approcher la philosophie qui le guide dans la conception de ses vins, ce deuxième passage de l’année au domaine Kreydenweiss constituait une belle opportunité pour faire quelques travaux pratiques supplémentaires, verre en main bien sûr !

- L’institution d’une démonstration de labour à cheval dans le programme de la journée marque l’attachement profond d’Antoine à cette forme de travail : les sols sont beaucoup moins tassés qu’avec un tracteur et le rythme bien moins rapide de l’animal attelé permet de recréer un lien plus physique entre le vigneron et sa vigne…une pratique qui s’inscrit parfaitement dans le projet de ce domaine en biodynamie depuis de longues années.

- Les vins présentés cette année sont d’une étonnante pureté d’expression. Souvent discrets dans leur palette aromatique de jeunesse, ils se distinguent par la qualité de leur tenue en bouche : acidités précises et traçantes qui structurent des matières bien amples, finales montrant une force minérale déjà très marquée…qui dit mieux !

- Pour les coups de cœur personnels, j’ai été particulièrement sensible à l’énergie positive qui se dégageait des Clos Rebberg et par le Riesling Kastelberg 2001 époustouflant de profondeur et de noblesse. Pour être complet, je citerai aussi les deux vins du Clos du Val d’Eléon que j’ai pu déguster à des âges très différents : cette cuvée qui gardait un certain mystère pour moi jusqu’ici m’a fait une très forte impression cette fois ci…il faut croire que je commence à décrypter la subtile personnalité des vins de schistes !

- Mille mercis à l’équipe du domaine Kreydenweiss pour ces belles découvertes.

Petite pose pour la photo…Sam, entre labour et cabotinage !

Située à Wettolsheim, un village aux portes de Colmar, la maison Barmès-Buecher organise une journée portes ouvertes au domaine…quel meilleur moyen pour oublier l’ambiance un peu tristounette de ce dimanche de mars avec cet hiver alsacien qui s’éternise !

Wettolsheim au pied du coteau du Hengst…et en plus il y a un peu de soleil !

Sous les voûtes du superbe chai que François Barmès a fait édifier en 2000, Geneviève la patronne, sa fille Sophie et son fils Maxime, secondés par quelques amis reçoivent leur clientèle particulière pour leur faire goûter une très belle sélection de bouteilles.
 

La cave vue du haut de l’escalier.

La cave est organisée en 5 tables thématiques illustrées par quelques pépites produites au domaine durant ces dernières années : la première table est consacrée au pinot gris, la deuxième au riesling GC Hengst, la troisième au gewurztraminer GC Steingrubler, la quatrième au gewurztraminer GC Pfersigberg et la dernière aux cuvées moelleuses…et pour ceux qui n’auront pas trouvé leur bonheur sous terre, il y a la possibilité de remonter en surface dans le caveau de dégustation pour découvrir les autres références proposées sur le tarif actuel du domaine.
J’ai connu pire programme pour un dimanche après-midi d’hiver !

La cinquième table et le petit coin restauration sur la droite…tout ce qu’il faut pour se régaler !
 

Table 1 :
Pinot gris Herrenweg 2005 : le nez est flatteur et très mûr avec des notes de miel, de sucre d’orge sur un fruité délicat, la bouche est ample et généreuse avec une aromatique dominée par le raisin sec, la finale est franche et nette mais la longueur reste assez modeste.
Pinot gris Pfleck 2005 : le nez est beaucoup plus réservé, une touche de fruits jaunes mûrs complétés par quelques nuances plus pierreuses, la bouche est élégante et bien droite avec une fine minéralité qui pose son empreinte sur la finale.
Sur ces deux pinots gris arrivés à pleine maturité le terroir ressort avec beaucoup de force : composé essentiellement de graves dans le cône de déjection de la Fecht, le Herrenweg a engendré un vin très charmeur par sa richesse et son opulence, alors que le coteau limono-calcaire du Pfleck a fait passer l’expression variétale du cépage au second plan en imprimant une belle marque minérale au vin.
En tous cas, voilà deux cuvées qui exposent clairement l’esprit des vins de la maison Barmès-Buecher : des matières gourmandes, des équilibres bien digestes et des expressions authentiques des différents terroirs.

Table 2 :
Riesling Grand Cru Hengst 2007 : le nez est vif et précis sur le citron confit, l’ananas frais sur un fond minéral très noble, la bouche est généreuse, bien fruitée avec une trame acide tendre mais bien présente, la finale est tenue par une belle minéralité et un retour acidulé bien frais.
Riesling Grand Cru Hengst 2008 : l’aromatique est vive et « claquante » sur le pamplemousse et les zestes d’agrumes, en bouche l’attaque est vive avec une acidité bien large, une trame minérale crayeuse, très tactile et une grande longueur aromatique.
Riesling Grand Cru Hengst 2009 : le nez est encore très réservé avec une palette discrète sur le citron frais et les herbes aromatiques, la bouche est très ample et charnue avec un équilibre sec et une finale de haute tenue où on décèle une petite touche épicée.

Je ne connais le Hengst qu’à travers la dégustation de quelques rieslings du domaine Josmeyer mais j’ai comme l’impression que ce terroir marno-calcaire exprime assez puissamment l’influence du millésime sur la personnalité des vins : acidité noble et tendue pour le vin de 2008 et générosité pour les deux autres, avec un côté encore un peu jeune pour le 2009 et une patine plus raffinée pour le 2007. En tous cas, comme pour les pinots gris de la première table, ces 3 vins laissent une belle sensation d’équilibre et de finesse…de la belle ouvrage, bravo !

Le coteau du Hengst au sortir de l’hiver
 

Table 3 :
Gewurztraminer Grand Cru Steingrubler 2004 : le nez est élégant et flatteur sur la rose et la guimauve, la bouche est svelte et aérienne avec une finale bien longue à qui une petite amertume apporte un côté sapide et digeste.
Gewurztraminer Grand Cru Steingrubler 2005 : le nez riche et complexe révèle un fruité bien mûr et quelques notes épicées, en bouche, la matière est opulente, avec un joli volume et une finale longue, finement poivrée avec une pointe acidulée très agréable.
Gewurztraminer Grand Cru Steingrubler 2006 : le nez est complexe sur les fruits blancs presque confits et de délicates notes florales, la bouche est avenante mais manque de corps et de structure, la finale révèle un côté sous bois assez disgracieux.
Le terroir complexe du Steingrubler (marno-calcaire sur arène granitique) a généré 3 gewurztraminer fortement typés : le 2004 étonnant de pureté est une friandise de très grande classe, le 2005 semble arrivé à sa pleine maturité et nous régale avec sa matière gourmande, sapide et son aromatique très épanouie, le 2006 se trouve un cran en dessous des deux autres avec une présence un peu vacillante en bouche et une finale où on détecte la marque d’un millésime difficile

Comme j’ai l’intention de déguster quelques cuvées en surface et que le temps commence à manquer, je me vois dans l’obligation d’écouter mon passage en cave en choisissant de goûter un seul vin sur les deux tables restantes.

Table 4 :
Gewurztraminer Grand Cru Pfersigberg 2005 : le nez est délicat et complexe avec des arômes de fleurs et de miel, la bouche possède un volume conséquent avec une rondeur fort agréable et une finale élégante où pointent de fines notes minérales.
A l’instar du Steingrubler, ce Pfersigberg 2005 semble avoir atteint son pic de forme avec une matière très épanouie et belle trame minérale qui soutient l’ensemble. Mature sans aucun doute, mais encore très loin du déclin…Belle bouteille !

Table 5 :
Gewurztraminer Wintzenheim-Cuvée Maxime 2006 : le nez est assez discret mais d’une belle complexité avec des notes de fruits exotiques bien mûrs et de délicates évocations d’épices douces, la bouche possède une rondeur avenante mais reste légère et digeste grâce à une profonde salinité qui tient longuement la finale.

Issu d’une vigne se trouvant sur un coteau tout près de la maison Barmès-Buecher ce gewurztraminer récolté avec une maturité proche d’une SGN allie richesse et structure saline dans un équilibre très digeste…MIAM !

La parcelle de gewurztraminer où est née la cuvée Maxime, juste derrière le domaine mais déjà sur le ban viticole de Wintzenheim

Avant de remonter vers le caveau, je m’octroie un petit arrêt au coin restauration pour me refaire le palais avec un morceau de pain de campagne et quelques fines tranches de Serrano…il n’y a pas à dire, nos hôtes vignerons ont pensé à tout !

Sur le tarif actuel du domaine qui comporte une bonne vingtaine de références, il n’y a pas mal de cuvées qui attisent ma curiosité mais avec l’heure de mon retour obligé vers Strasbourg qui approche, je me vois contraint de limiter ma dégustation complémentaire à 3 vins :

Pinot Noir Réserve 2011 : le nez est flatteur avec un registre très expressif sur la cerise bigarreau et le noyau, la bouche est d’une rondeur agréable soutenue par une jolie structure, la finale nette et précise laisse persister une rémanence fruitée très gourmande.
Pinot Noir Vieilles Vignes 2008 : la robe est rouge clair avec un léger trouble mais le nez est pur, raffiné et très complexe (fruits rouges bien mûrs, noyau de cerise, épices douces…), la bouche est ample, volumineuse et bien concentrée avec une trame tannique souple et une finale fraîche, délicatement acidulée et longuement aromatique.

Voilà deux pinots noirs de très belle facture qui ne m’ont fait rapidement oublier que j’ai été contraint d’écourter ma dégustation en cave. Gorgé de fruit et caressant en bouche le Réserve 2011 est une friandise dotée d’un pouvoir de séduction immédiat.
La cuvée Vieilles Vignes porte indiscutablement la marque d’un très grand vin rouge : récoltée sur le coteau du Hengst et vinifiée à la bourguignonne (fermentation et élevage 24 mois en barriques) elle nous transporte immédiatement vers les crus de la Côte de Nuits…MIAM !
A quand le classement du Pinot Noir Hengst en Grand Cru ?


Muscat Ottonel 2011 : le nez est délicat avec de belles notes de raisin frais et de fleurs (sureau, rose), malgré un équilibre bien sec, la bouche reste douce et suave et laisse s’épanouir les arômes fruités et floraux repérés à l’olfaction, la finale est agréable, assez longue et très sapide.

J’aime beaucoup le style très direct et l’authenticité de l’expression de ce muscat 100% ottonel, frais, léger et aromatique…classique mais parfaitement réussi. MIAM !

Pour conclure :

- Durant un bon quart de siècle, à force de travail et d’exigence, François Barmès a fait évoluer son exploitation viticole, pour la hisser au rang des domaines qui comptent dans le vignoble alsacien.
Après le décès accidentel de François Barmès en 2011, c’est son épouse et les deux enfants du couple qui assument la gestion du domaine en travaillant dur pour perpétuer la tradition d’excellence des vins estampillés Barmès-Buecher.

- Lors de cette journée « Portes Ouvertes » j’ai beaucoup apprécié le sens de l’organisation et la qualité de l’accueil de cette famille vigneronne et, bien évidemment, j’ai été conquis par la belle tenue des différents vins dégustés.
En biodynamie sur l’ensemble du domaine (16 hectares) depuis 1998, le domaine Barmès-Buecher produit des vins expressifs et purs qui laissent parler leur terroir et leur millésime avec beaucoup de sincérité : les 3 riesling Hengst et les 3 gewurztraminer Steingrubler illustrent bien cette philosophie.

- Parmi les vins marquants je citerai les Hengst 2007 et 2008, le premier pour son expression pleine et gourmande et le second pour la beauté de sa trame minérale, sans oublier la rencontre avec le pinot noir 2008…un très grand vin rouge, tout simplement !

- Mille mercis pour ce beau moment vinique et bonne chance pour les futurs millésimes…que suivrai bien sûr avec le plus grand intérêt.