Vins, vignobles et vignerons.

Riesling Le Z 2011 – Domaine de l’Oriel à Niedermorschwihr

Robe : jaune clair avec beaucoup d’éclat.
Nez : intense et expressif, il évolue entre des notes d’agrumes frais, de zeste et de camphre avant de s’épanouir sur une palette plus exotique.
Bouche : la matière est ample, riche et épanouie, le fruité est bien complexe et la finale laisse pointer les premières nuances minérales.
Issu d’une petite parcelle de très jeunes vignes plantées par Claude sur le bloc de granit sommital du Sommerberg, ce riesling fait encore un peu penser à un « feu follet » partagé entre l’exubérance du cépage et la salinité du terroir qui commence à se montrer…les patients qui laisseront la matière trouver son harmonie découvriront un vin complexe et noble et les impatients (dont je fais hélas partie) se délecteront dès aujourd’hui face à cette énergie virevoltante…au choix !


Riesling Patergarten 2009 – Domaine P. Blanck à Kientzheim

Robe : jaune pâle avec des reflets métalliques.
Nez : les premières impressions révèlent un caractère très empyreumatique (fumée, pierre chaude) avant de proposer une palette plus classique sur les zestes d’agrumes et le pamplemousse.
Bouche : l’attaque est vive et pointue, la matière ample se tend grâce à une acidité mûre et puissante pour donner l’impression d’une structure très carrée, la finale est nette, longuement aromatique (agrumes et camphre) et bien minérale.
Ce lieu-dit dont le nom évoque les moines qui ont commencé à mettre en valeur ce terroir (« Patergarten » peut se traduire par « Jardin des pères ») est situé dans la plaine près du village de Kientzheim sur un sol argilo-calcaire recouvert de graves et de cailloutis. Même si son caractère empyreumatique me surprend à chaque dégustation, ce vin possède une pureté et une précision dans l’expression qui en font un véritable modèle de grand riesling sec…avis aux amateurs !


Riesling G.C. Altenberg de Bergbieten 2009 – Domaine R. Schmitt à Bergbieten

Robe : jaune clair avec des reflets argentés.
Nez : intense et très pur, il révèle des arômes d’agrumes (citron vert), d’ananas frais, de résine et de craie
Bouche : l’attaque est franche et vive, la structure est ample avec beaucoup de chair et une acidité pointue et très profonde, la finale revient sur des évocations minérales et développe de puissantes notes salines très persistantes.
J’avais dégusté ce superbe riesling lors du pique-nique de la Pentecôte au domaine Schmitt et l’excellente impression qu’il avait faite à cette occasion s’est largement confirmée : la richesse aromatique et minérale est impressionnante et l’équilibre frise la perfection.

Riesling G.C. Kanzlerberg 2000 – Domaine S. Spielmann à Bergheim

Robe : jaune moyen avec des bords vert-pâle.
Nez : il s’ouvre sur des notes fumées et tourbées avant de s’affiner en nous livrant une palette plus classique sur les agrumes, les zestes et la menthe fraîche.
Bouche : après une attaque très tonique, la matière s’élargit au milieu pour laisser une belle impression de gourmandise, la finale est nette et bien droite avec de petits amers très nobles et de fines notes mentholées.
Net, précis et bien vertical, ce riesling Grand Cru a remarquablement résisté dans le temps : si on excepte ce sillage finement mentholé qui nous donne un petit indice sur son âge, on ne peut que s’incliner devant cette tenue remarquable et cette belle complexité aromatique…Après quelques désillusions sur des alsace 2000 cette bouteille est une très bonne surprise.


Pinot Noir 2007 – Domaine Lissner à Wolxheim

Robe : rouge sombre avec des bords denses légèrement brunissants.
Nez : intense et charmeur il livre une palette mûre et gourmande sur les fruits rouges et noirs avec un soupçon d’amande amère.
Bouche : la matière allie douceur et puissance pour donner la sensation d’une structure bien sphérique, les tanins sont denses et soyeux, l’acidité se pose en largeur et la finale longuement aromatique se complexifie encore avec quelques notes épicées.
Vendangé en légère surmaturité sur les terroirs calcaires de Wolxheim ce pinot noir a été élevé durant 13 mois en barriques par Bruno Schloegel. L’étiquette originale a été éditée en série très limitée (100 bouteilles) à l’occasion du vernissage de l’exposition « Skeyelines » de Jean-Michel Hérin.
Après quelques années de garde ce très beau vin rouge s’exprime aujourd’hui avec beaucoup de classe et d’allant…à l’aveugle je suis persuadé que j’aurai cherché du côté de la Côte de Nuits. Superbe cuvée !

Vue automnale sur les 3 Grands Crus d'Andlau...ma prochaine grand étape !

Après une session de reprise festive et détendue, notre club se recentre sur des thèmes plus sérieux – même si certains membres s’obstinent à ne pas l’être – avec un programme classique, associant deux thèmes bien alléchants :

- Les syrahs du domaine Ferraton
- Les muscats d’Alsace.

Nous avons découvert le Cornas Grands Mûriers 2008 du domaine Ferraton lors d’une précédente réunion, ce qui m’a donné l’idée de programmer une visite à Tain l’Hermitage au printemps dernier. Après avoir dégusté une grande partie des vins produits par ce domaine, j’ai eu envie de faire découvrir ces rouges charmeurs et concentrés à mes amis du club : nous goûterons donc quelques flacons emblématiques sélectionnés dans la large gamme de crus rhodaniens élaborés par ces producteurs.

Pour traiter le second thème, Guy et Stefan se sont concertés et ont prélevé dans leur cave un certain nombre de flacons pour constituer une série capable de nous donner un aperçu des personnalités multiples du muscat d’Alsace.

Hoppla, jetzt geht’s loos !

 

Les deux séries de bouteilles sont dégustées 2 par 2, étiquettes découvertes après une courte présentation orale des vins proposés.

Verres Spiegelau Expert

Soirée Club AOC du 5 octobre 2012 à La Wantzenau

   

En attendant l’arrivée de tous les participants, nous dégustons un Chinon rosé Cuvée Mathilde 2011 du Domaine B. et P. Lambert à Cravant les Coteaux : le nez est intense et charmeur sur la framboise écrasée, la bouche est très aérienne avec une matière détendue et une finale très fraiche et finement fruitée.
Ce rosé issu d’une vigne en biodynamie et travaillé sans intrants est un pur régal...presque un vaccin pour un allergique au cabernet franc comme moi ! Le fond de bouteille regouté le lendemain laissait la même impression suave et fruitée. Un MIAM spécial dédicace à François.

Thème 1 : petite promenade parmi les syrahs du domaine Ferraton.
 

Côtes du Rhône blanc Samorëns 2011 : le nez est assez expressif sur la poire verte, la pomme granny et les fleurs blanches, la bouche est droite, précise avec une aromatique qui révèle un côté végétal pas désagréable, la finale bien fraîche est marquée par une discrète amertume.
Cet assemblage de grenache blanc (60%) et de clairette (40%) est le vin blanc d’entrée de gamme du domaine Ferraton. Frais, aromatique et bien équilibré il offre un rapport Q/P particulièrement avantageux et constitue une entrée en matière très prometteuse pour la suite…son homonyme rouge tout aussi réussi aurait mérité de figurer dans la série.

 

Crozes Hermitage La Madinière 2009 : le nez est surprenant avec un côté fumé très puissant et des notes de griotte et de tabac brun, en bouche le toucher est très velouté et la présence fruitée se définit un peu plus, la finale est très joliment équilibrée avec une longueur moyenne.
Crozes Hermitage Les Pichères 2009 : le nez est discret avec un style très épicé, la bouche est ample et concentrée mais un peu plus stricte et plus fermée, la finale est tenue mais encore un peu marquée par l’élevage.
La Madinière et Les Pichères sont des cuvées provenant de vignes situées sur des terroirs de graviers et de galets roulés autour de Mercurol et de Beaumont-Monteux. Les deux vins sont issus d’une vendange de syrah 100% égrappée et sont élevés pendant un an en fûts de chêne et le Crozes Les Pichères porte le label BIO.
Curieusement ces deux vins se goûtent moins bien ce soir que lors de ma visite au printemps : le premier qui m’avait particulièrement séduit a dérouté l’assemblée par son aromatique très particulière et le second s’était vraiment replié sur lui-même.
Il n’en reste pas moins qu’avec ces deux premières cuvées, on ressent en bouche cette structure ronde et suave qui constitue un peu le leitmotiv de la production Ferraton.

 

Saint Joseph La Source 2010 : le nez met du temps à s’ouvrir et livre des arômes assez rustiques de poudre à canon et de couenne de lard, la bouche développe une belle rondeur et flatte le palais par sa texture très soyeuse mais en finale on assiste au retour d’une certaine austérité avec un côté rocailleux très dominateur.
Cornas Les Grands Mûriers 2008 : le nez est flatteur et épanoui sur les fruits noirs bien mûrs (griotte, cassis) et les épices (muscade et cardamome), la bouche possède un très bel équilibre avec une matière dense et charnue et une acidité bien tonique et des tanins fins et souples, la finale est longue et délicatement réglissée.
Pur vin de granit, ce Saint Joseph à qui le millésime a conféré une grande droiture montre une minéralité très affirmée qui peut heurter certains palais trop sensibles.
Le Cornas issu de deux parcelles distinctes – l’une de granit décomposé (gore) et l’autre plus argilo-calcaire – a gardé ce fruité gourmand et cette structure caressante qui en font un séducteur presque irrésistible. La troisième rencontre avec ce vin confirme mes précédentes impressions, c’est une très belle réussite !

 

Hermitage Les Miaux 2007 : le nez est discret et complexe avec des notes poudrées, fruitées (cerise bigarreau) et épicées, en bouche il y a une matière charnue et gourmande, du fruit, des tanins soyeux et une finale longue et délicatement réglissée.
Ermitage Les Dionnières 2006 : le nez est ouvert, expressif et complexe, il évoque un panier de fruits bien mûrs (petits fruits rouges et noirs, fruits à noyau), la vanille et les épices douces, la bouche est profonde, ample, suave et la finale laisse persister longuement des notes de pêche de vigne et d’épices.
Issue d’un assemblage de syrahs provenant du Méal et des Dionnières cette cuvée a été élevée durant 16 mois en fûts de chêne (10% de fûts neufs). Avec son aromatique raffinée et sa structure dense et racée l’Hermitage Les Miaux est un superbe vin, plaisant dès aujourd’hui mais avec un remarquable potentiel d’évolution.
Avec l’Ermitage Les Dionnières on change de monde…pour s’approcher d’une forme de perfection qui me ferait presque croire en l’au-delà !
D’ailleurs, après le plébiscite obtenu au niveau du groupe (un vin noté « excellent » par tous les dégustateurs présents) je crois que je n’ai pas été le seul à faire une petite crise de foi ce soir !

 

Pour conclure :

- Ces 6 bouteilles du domaine Ferraton, nous ont permis d’apprécier la belle diversité d’expression des syrahs nord-rhodaniennes, si bien mises en valeur par ce domaine viticole de Tain.

- Quels que soient l’appellation ou le millésime, je reste admiratif face à la qualité du travail de ces vignerons : chaque vin à son niveau m’a vraiment régalé en particulier avec sa texture très suave en bouche. Les matières sont riches et équilibrées et les élevages d’une grande finesse…Chapeau !
- l’Ermitage qui fait partie des cuvées haut de gamme du domaine toutes travaillées en biodynamie, fut la superstar de la soirée…et a pris une place de choix dans le palmarès des grandes quilles débouchées au sein de notre club.

- ma déception personnelle fut occasionnée par la réaction du groupe face au Crozes Madinières : très peu apprécié ou très mal compris, ce vin qui m’avait vraiment convaincu au printemps dernier s’est montré un peu plus revêche ce soir et n’a pas séduit grand monde…votre serviteur mis à part. Dommage !
 

Thème 2 : le muscat d’Alsace dans tous ses états.

Muscat 1986 – Cave de Pfaffenheim : le nez est évolué mais assez expressif avec des notes de tisane, camomille et verveine, perturbées par une pointe un peu liégeuse, la bouche est très légère, pour ne pas dire rachitique et la finale est flotteuse et courte.
Muscat 1990 – Domaine Runner à Pfaffenheim : le nez est plus discret, torréfié et finement épicé, la matière en bouche est plus conséquente mais l’ensemble reste déséquilibré par un manque de vivacité, la finale est très molle mais la longueur aromatique est respectable.
Avec plus de deux décennies au compteur ces deux muscats ont très largement dépassé leur apogée. Le 86 fait illusion par son aromatique avec une pureté douteuse mais une intensité qui en envoie, par contre le corps complètement désossé évacue tout doute possible sur son état de décrépitude avancée…un vin ectoplasmique !
Le 90, qui devait être bien mûr dans sa jeunesse a un peu mieux résisté, mais le verdict du palais est sans appel, lourdaud et mou il semble avoir perdu toute charpente…un vin moribond !

 

Muscat Réserve Bergheim 2011 – Domaine S. Spielmann à Bergheim : le nez est ouvert et épanoui avec de belles notes de fleurs et d’eau de rose, la bouche est agréable avec un côté charnu très rondouillard qui devient hélas un peu pesant en finale.
Muscat 2009 – Domaine Zind-Humbrecht à Turckheim : le nez est discret avec des notes florales et un peu pierreuses, la bouche est assez sévère avec une acidité très présente, un perlant léger et une finale assez longue mais peu aimable.
Le muscat de Sylvie Spielmann possède une palette de toute beauté mais souffre d’un léger manque de fraîcheur, celui de Zind-Humbrecht est vraiment trop austère à mon goût. Bref, deux vins honnêtes qui pourtant ne rentrent pas dans mon cadre de référence pour l’expression de ce cépage alsacien.

 

Muscat 2011 – Domaine Sipp-Mack à Hunawihr : le nez est fin et élégant avec un registre bien complexe qui associe le raisin frais et les fleurs, la bouche est avenante, il y a un léger moelleux mais l’équilibre reste bien frais, la finale est très aérienne avec un jolie touche mentholée.
Muscat 2009 – Domaine Rieflé à Pfaffenheim : le nez trahit un début d’oxydation mais garde une palette assez agréable avec des notes florales et une petite touche grillée, la bouche possède un équilibre sec et une matière dont l’opulence finit par dominer l’ensemble, la finale est longue, toujours marquée par des arômes grillés mais un peu trop lourde à mon goût.
Ouvert, facile d’accès et très guilleret le muscat de Jacky Sipp me fait penser celui de Jean-Marc Bernhard qui constitue pour moi une des références sur ce cépage. Le vin de Jean Claude Rieflé surprend par son niveau d’évolution : son aromatique et sa structure semblent déjà bien fatiguées après quelques années de vieillissement…et pourtant la matière devait être très belle dans sa prime jeunesse !

Muscat Moenchreben de Rorschwihr V.T. 1997 – Domaine Rolly-Gassmann à Rorschwihr : le nez est intense et complexe avec un registre tisanier du plus bel effet (mélisse, verveine, menthe…), la bouche est superbe avec une silhouette d’une élégante rondeur et une aromatique très fine qui se développe et se prolonge longuement en finale.
Muscat Bollenberg V.T. 2009 – Domaine Zusslin à Orschwihr : le nez est charmeur et très complexe, on y sent en premier un fruité très frais suivi par de belles évocations florales et une discrète pointe minérale, la bouche est généreuse, l’équilibre est moelleux mais on ne sent aucune lourdeur dans la structure, la finale n’est pas trop longue mais séduit par sa finesse et sa précision.
Cela fait la troisième fois que je rencontre le muscat V.T. du domaine Zusslin et c’est toujours le même bonheur : un vin fin, complexe, équilibré et d’une grande buvabilité…une vraie friandise !
La cuvée des Rolly-Gassmann est surprenante avec une aromatique qui trahit son âge avancé mais la avec une présence en bouche dont la tenue force le respect…la classe !

Muscat Kaefferkopf V.T. 2000 – Domaine Binner à Ammerschwihr : le nez est complexe et assez intense sur les agrumes confits, la bouche est généreuse avec un joli gras et une réelle puissance, la finale est fraîche sur le pomelo.
Très attendu au tournant par les « naturo-sceptiques » le muscat V.T. des Binner nous a vraiment cloué le bec : pur, plaisant et avec une très belle structure, après 12 de garde ce vin se porte comme un charme…Etonnant !

Pour conclure :

- En réfléchissant bien, je m’aperçois que le muscat se trouve sur la seconde marche du podium de mes vins d’Alsace préférés, après le riesling et avant le gewurztraminer. J’aime son côté frais, aromatique, guilleret, facile d’accès et je me laisse séduire sans résister à chaque fois que je rencontre une version bien « canaille » de ce cépage. En revanche, je suis beaucoup moins sensible à l’esthétique des muscats d’Alsace plus vieux : lorsque le fruit et la fleur « sèchent » pour livrer des notes de tisane, mes papilles s’enthousiasment plus difficilement. Comme en plus, je pense que dans la majeure partie des cas ce vin n’est pas vinifié pour tenir trop longtemps dans le temps, lorsqu’on attend trop longtemps on risque de retrouver en bouche, des charpentes vacillantes et des matières faméliques, qui parlent plus à l’intellect qu’au sens.

- Sur cette série de 9 bouteilles, ma position face à ces vins n’a pas été remise en question : j’ai adoré le muscat 2011 de Jacky Sipp (qui me fait beaucoup penser à celui de Jean-Marc Bernhard) et, dans un autre style, j’ai également très bien goûté la version moelleuse 2009 du domaine Zusslin.
Ceci dit, après une quinzaine d’années de garde, le Moenchreben 1997 de Rolly-Gassmann reste un très beau vin qui ne montre aucun signe de fatigue en bouche : la surmaturité est surement l’un des éléments qui permettent à ce cépage de bien résister dans le temps…mais bon, je reste dubitatif !

- Merci aux organisateurs d’avoir réussi à construire cette série de vins aussi riche et diversifiée.

Depuis l’année passée nous avons choisi de donner un caractère un peu plus festif à la réunion de rentrée de notre club AOC : en ce mois de septembre 2012 les papilles des notre vénérable assemblée vont donc être flattées par des associations gustatives entre :

des fromages et des vins, mais pas que...

Grand amateur de fromages, Eric a coordonné la composition des divers mariages aromatiques à tester et s’est également chargé de la création de la petite assiette rassemblant quelques pépites de la production fromagère nationale, complétées par un Cheddar rapporté directement de la Great Britain par Jamie.

 

MIAMMMM !!!!

 

Les vins ont été prélevés dans les caves personnelles de plusieurs membres du club.

Les fromages sont présentés par Eric, les vins sont d’abord dégustés seuls, étiquette découverte, puis regoûtés avec les fromages.
 

Les notes prises sont assez succinctes…eh oui, la soirée festive c’est pour tout le monde, que diable !

Verres Spiegelau Expert


Soirée Club AOC du 7 septembre 2012 à La Wantzenau
 

Thème : fromage et vins…mariages et divorces dans une même soirée.

1. Fromage frais de brebis du sud-ouest et Crottin de Chavignol

Muscat 2011 – Domaine Bernhard à Katzenthal : le nez est floral, la bouche est facile et gouleyante avec une finale bien vive.

Sancerre Clos de la Néore 2009 – E. et A. Vatan à Chavignol : le nez est discret mais typé sur la groseille blanche bien mûre complété par de belles notes pierreuses, la bouche est solidement charpentée avec une puissance inhabituelle, la finale possède un volume très généreux qui laisse une petite sensation de lourdeur.

Assez neutre en goût le brebis frais laisse s’exprimer pleinement l’aromatique des deux vins mais au niveau de la bouche j’ai préféré la vivacité du muscat pour trancher avec le gras du fromage.
Avec le crottin la sensation est presque identique car c’est le muscat qui propose le plus bel accord…mais bon, reconnaissons que ce Sancerre est quand même un peu atypique pour

réaliser cette harmonie régionale très classique.
 

2. Chaource et Camembert fermier

Cidre brut Héritage 1900 millésime 2003 – F. Goussin à Pâlis : le nez est peu aromatique, en bouche l’équilibre est sec et la finale délicatement acidulée.
Cidre brut Héritage 1900 – F. Goussin à Pâlis : le nez est un peu plus expressif avec un fruit encore bien présent, la bouche est finement perlante et légèrement tannique en finale.
Bière allemande Edelsteiner : le nez est très céréalier, la bouche propose une bulle assez fine et une amertume bien marquée.
Avec son équilibre frais et son aromatique très discrète, l’étonnant cidre millésimé (presque 10 ans de garde) constitue le plus bel accord avec les deux fromages. Plus jeune et plus virulent dans son expression le cidre jeune fonctionne très bien avec le chaource mais réagit de façon peu élégante avec les arômes puissants du camembert. L’essai avec une bière allemande ne fut pas concluant : l’amertume de la bière a exacerbé celle des fromages.

 

3. Saint Nectaire et Epoisses

Pommard Le 19 Vingt 2007 – Domaine Cyrot-Buthiau à Pommard : le nez est bien marqué par des notes de fruits rouges très mûrs, la bouche est solidement charpentée mais les tannins sont d’une grande souplesse, la finale est longuement aromatique.
Fleurie Chapelle des Bois 2010 – Domaine de la Grand’Cour à Fleurie : le nez est fin et ouvert sur la prune, la pêche de vigne et la pivoine, la bouche est charnue et joliment acidulée en finale.
Sans sa croûte le Saint Nectaire s’accorde parfaitement avec ces deux vins rouges mais face au tonitruant Epoisses, le pommard tient en début de relation mais se trouve écrasé en finale par les puissants arômes du fromage. Le Fleurie résiste un peu mieux grâce à sa finale plus acide mais on n’ira pas jusqu’à parler de mariage réussi.
Ceci dit, voilà deux cuvées particulièrement intéressantes qui se sont goûtées superbement ce soir…mais toutes seules.

 


4. Comté

Vin de Savoie Les Alpes 2010 – Domaine Belluard à Ayse : le nez est d’une grande élégance avec des notes florales et finement briochées, la bouche est avenante, très bien équilibrée et la finale est longue et bien fraîche.
Château Châlon En Beaumont 1997 – Domaine Grand à Passenans : le nez est très intense et bien typé sur la noix fraîche et les épices, la bouche est extrêmement puissante, il y a du volume, de l’onctuosité et une finale très longue.
Issu du cépage gringuet, le vin des Belluard fut pour moi la révélation de la soirée en offrant une alternative de très belle facture au majestueux Château Châlon face au comté. Bien évidemment, le mariage régional entre le vin jaune et le fromage s’est montré à la hauteur des attentes : simplement parfait.
Mais pour les papilles rétives à la force aromatique du cru jurassien le blanc savoyard s’est montré tout à fait convaincant.
Les deux vins et le comté se rencontrent et s’épanouissent mutuellement. Superbe !

 


5. Roquefort

Banyuls Rimage muté sur grains mise précoce 2006 – Cornet et Cie – Cave de l’abbé Rous à Banyuls : le nez est expressif avec un registre très flatteur où les notes de cerise noire et d’amande font penser à l’amaretto, la bouche est vineuse avec une trame tannique assez présente et une finale fruité et finement  cacaotée.
Château Filhot 2009 - Sauternes : le nez est ouvert, épanoui et complexe sur l’ananas rôti, la vanille et les épices, la bouche est onctueuse avec un gras très distingué, un équilibre sans lourdeur aucune et une finale d’une très grande longueur aromatique.
Malgré des effluves fromagères très intenses libérées par ce roquefort, particulièrement affiné, les deux vins ont tenu sans faillir : avec le Rimage ce fut un mariage évident, avec Sauternes aussi, mais ce dernier s’est offert le luxe de dominer le fromage par sa puissance aromatique…Bluffant !

6. Cheddar

Ce cru fromager d’Outre-Manche fut un invité surprise délicieux qui a épaté l’assemblée par ses qualité gastronomiques et par la facilité avec laquelle il s’est accordé avec les vins de la soirée. Thanks a lot Jamie !
 


Pour conclure :

- cette soirée de reprise fut une vraie réussite puisqu’elle nous a permis de vivre un beau moment de convivialité tout en testant quelques associations fromago-viniques intéressantes.

- pour moi, le plus beau mariage fut réalisé par le couple Roquefort-Banyuls Rimage et le plus surprenant fut réalisé par le couple Crottin-Muscat…à croire que ce cépage alsacien (qui sera en vedette dans notre prochaine réunion AOC) possède une polyvalence gastronomique dont on n’a pas encore mesuré l’étendue.

-le vin qui m’a vraiment scotché par sa puissance et sa complexité fut le Château Filhot…et pourtant je ne suis pas un grand fan des liquoreux, c’est dire !

- le cheddar et sa propension à s’accorder avec beaucoup de vins m’a donné l’idée d’une nouvelle expérience : tester un ou deux fromages sur une douzaine de vins ce qui permettrait de comparer vraiment la qualité des associations gustatives…et peut-être de faire quelques découvertes. A voir…

- en tous cas, mille mercis aux organisateurs de nous avoir concocté cette belle séance de reprise.

Avec l’âge, je me rends compte que j’aime de plus en plus ces habitudes qui ponctuent le cours du temps en me donnant la trompeuse impression d’un défilement un peu moins rapide des années.
Depuis près de deux décennies, ce périple bourguignon fait partie des virgules temporelles indispensables à mon bien-être : ces quelques jours dans le vignoble de la Côte d’Or me permettent d’envisager la fin de mes vacances estivales avec sérénité, gonflé d’une énergie positive nécessaire pour entamer cette nouvelle année scolaire.
Comme nos deux jeunes membres du club A.O.C. qui nous avaient accompagnés en 2011 étaient retenus en Alsace pour des raisons familiales ou professionnelles, nous voilà « on the road again » dans notre formation habituelle : en duo avec Martial, l’inventeur du béton au riesling.
Le programme de cette année est assez conséquent : trois étapes traditionnelles – Murat, Carillon et Castagnier – et trois nouvelles adresses – Carré, Rion et Chicotot.
Hoppla c’est parti !

Jour 2. : domaine Jérôme Castagnier à Morey

Depuis maintenant 4 ans mon périple bourguignon n’est vraiment complet qu’après avoir fait étape à Morey Saint Denis pour une visite chez Jérôme Castagnier : ce voyage gustatif parmi les plus belles appellations de la côte de nuits est entré de façon définitive dans mon rituel vinique du mois d’août.
Nous retrouvons notre vigneron musicien dans sa cave en compagnie d’un couple de cavistes tchèques qui viennent de dévaliser ses stocks et qui ont quelques soucis avec la transaction bancaire au moment de régler leur facture. Après de longues tergiversations, qu’un problème de langue a rendues encore plus complexes d’ailleurs, notre hôte peut enfin s’occuper de nous et nous accompagner dans notre habituel tour de cave…ouf !

Nous commençons cette séquence de dégustation par un petit échauffement avec les seuls vins en bouteilles qui restent disponibles à la vente (et encore, il ne reste que quelques bouteilles !) :

Aligoté 2009 : le nez est discret sur le citron et la poire, la bouche est légère et très droite avec une finale nette et pointue où on perçoit quelques notes de menthe fraîche.
Cet aligoté laisse toujours une belle impression de finesse et d’élégance qui lui confère un côté très immédiat et très avenant tout en laissant deviner de belles potentialités gastronomiques. Rapport Q/P exceptionnel !

Bourgogne Grand Ordinaire Rosé 2009 : le nez est pur et flatteur sur la mandarine, l’abricot et le miel, la bouche est d’un abord particulièrement agréable avec une rondeur avenante et une pointe acidulée en finale.
Lorsqu’on passe l’obstacle de ce nom vraiment peu engageant on retrouve dans son verre un rosé vif, facile et joliment aromatique : 100% pinot noir sur une parcelle près de Morey…comment ne pas craquer !
 

Notre visite se poursuit dans le chai où Jérôme Castagnier nous propose des échantillons du millésime 2011 :

 

Jérôme Castagnier en pleine séance de dégustation dans son chai à barriques.

Coteaux Bourguignons : le nez présente un léger fumé et un fruité très discret, la bouche est gourmande avec un fruit qui croque sous la dent et une structure bien solide qui soutient une finale d’une longueur appréciable.
Bien que complètement hors sujet – le secteur concerné par cette nouvelle appellation étant désespérément plat – il faut reconnaître que le nouveau nom de ce vin est quad même plus vendeur que l’ancien : exit l’horrible « Bourgogne Grand Ordinaire »…il était temps !
Il n’en reste pas moins que cette cuvée que je goûte pour la première fois en cours d’élevage étonne par sa personnalité franche et gourmande…le rapport Q/P est exceptionnel mais le volume produit est souvent assez faible. Avis aux amateurs !

Chambolle Musigny : le nez est discret, finement torréfié et développant des arômes de cerise et de noyau sur un fond de pain grillé, la bouche est gourmande et joliment bâtie, la finale est fraîche et très déliée.
Modèle d’équilibre et d’élégance ce vin se laisse approcher sans difficulté dès son plus jeune âge tout en présentant une matière solidement assise et prête pour tenir quelques belles années en cave.

Gevrey Chambertin : le nez est ouvert et bien complexe, vanille, mûre et griotte accompagnées par une petite touche épicée composent une palette particulièrement séduisante, après une attaque assez vive, la matière s’arrondit voluptueusement en bouche avant de se tendre à nouveau un peu plus en finale.
Comme sur les vins de 2009, ce Gevrey se montre plus ouvert et plus caressant que le Chambolle : il y a des millésimes qui nous rappellent avec beaucoup d’à propos que les idées reçues ne tiennent pas face à la complexité du monde du vin. Il n’en reste pas moins que cette cuvée est d’une beauté confondante…MIAM !
 
Le gevrey édition 2010

Morey Saint Denis : le nez s’ouvre sur des notes torréfiées (grain de café grillé) avant de laisser transparaître de beaux arômes de fruits rouges bien mûrs, la bouche est dense, concentrée et pleine de sève, la finale commence à affirmer un marquage minéral bien profond.
Comme les années précédentes, ce Morey reste la cuvée de la série « villages » qui parle explicitement de son terroir dès son plus jeune âge. Superbe vin !

Charmes Chambertin : le nez est plaisant mais encore un peu discret, on y reconnaît quelques notes de cerise rouge avec une touche minérale qui commence à pointer, la bouche dense, concentrée mais bien équilibrée est d’un abord particulièrement agréable.
Jérôme a pour habitude de comparer les vins issus de ce grand cru à une « très belle femme » : il y a de l’élégance, une classe affirmée mais aussi un côté immédiat très séduisant. Pour cette cuvée, il à choisi un élevage en barriques de chêne originaire de l’Yonne qui apporte un grain particulièrement soyeux sans marquer excessivement l’aromatique. Superbe vin !

Clos Saint Denis : le nez est aimable, avenant, légèrement torréfié et discrètement fruité, en bouche l’attaque est bien souple et la matière s’épanouit progressivement en révélant un très beau fruit et de petites notes épicées, la finale est longue avec une trame tannique fine et serrée.
« Le Clos Saint Denis est un gentil fou, un peu à l’image d’un musicien comme Mozart…au début, on ne sait pas toujours où il va aller mais ce qui est sûr c’est qu’au bout du compte, il va nous émouvoir et nous séduire » : notre vigneron-musicien possède l’art de la formule…mais c’est ce qu’il ressent face à cette cuvée qu’il a choisi d’élever en barriques de chêne du Tronçais.
Comme chaque année, à ce stade d’évolution ce vin garde un certain mystère pour moi mais les éléments pour réaliser une belle composition sont bien là. Patience !

Clos de la Roche : le nez est plus ouvert avec des notes de fruits rouges bien mûrs, d’épices douces et de café, en bouche l’attaque est très franche, le vin affirme immédiatement sa puissance, la matière est dense avec une structure ample et sphérique, la finale est très longue et finement boisée.
Prélevé sur une barrique de chêne des Vosges, ce Grand Cru montre ses muscles sans complexe dès son plus jeune âge, mais la profondeur est bien présente et la complexité aromatique commence à se révéler…la noble provenance est signée. Plus wagnérien que mozartien, peut-être…mais grand vin sûrement !

Le couple de grands crus de Morey édition 2010.

Clos de Vougeot : le nez est charmeur, complexe et pénétrant, on y perçoit des notes de fruits noirs (griotte, cassis), de fleurs (violette, iris) et de discrètes nuances minérales, la bouche est ronde, dense, très concentrée avec une trame tannique veloutée et une finale longue où on sent des arômes de cacao et de pierre chaude.
Face à ce vin qui, une fois de plus, me séduit pleinement je vais copier-coller ma remarque concernant la cuvée 2009 : « Pas la peine de chercher d’autres mots, ce vin est déjà grandiose ». C’est dit !

Clos de Vougeot 2010

Grands Echezeaux : le nez encore très réservé livre quelques délicates notes florales, la présence en bouche est plus manifeste avec une attaque généreuse, une matière large et très concentrée et une finale où on sent une belle présence tannique.
Après le flamboyant Clos de Vougeot, la retenue de ce Grands Echezeaux peut surprendre mais la bouche montre un caractère bien trempé d’une personnalité dont le charisme va s’affirmer avec l’âge.


2012 fut une année très contrastée pour Jérôme Castagnier : d’un côté il y a beaucoup de joie et de fierté face au succès grandissant et largement mérité des vins qu’il produit et de l’autre une immense tristesse suite à la disparition de son père « 2011 sera le dernier millésime où j’aurai bénéficié des conseils et du soutien de mon père, je souhaite que les crus de cette année soient à la hauteur de l’hommage qu’il mérite ».
A mon humble avis, après ce tour d’horizon sur la production de ce jeune vigneron en 2011, Monsieur Castagnier peut reposer en paix, son nom et sa mémoire resteront associés à des vins d’exception !
Comme je l’ai déjà souligné dans mes précédentes contributions Jérôme Castagnier est un perfectionniste à la vigne comme à la cave. A l’heure actuelle il peaufine ses élevages en recherchant l’harmonie parfaite entre la futaille et le terroir : pour le Charmes Chambertin il pense avoir trouvé l’association idéale, pour les autres grands crus, il ne s’est pas encore forgé de convictions absolues mais cela ne saurait tarder…
Pour ce qui est de la durée d’élevage, les mises sont théoriquement prévues en janvier 2013 pour les villages 2011 et en mars 2013 pour les grands crus 2011 mais comme chaque année, Jérôme Castagnier procèdera à une dégustation de tous les vins avant de décider de soutirer et de mettre en bouteilles.
Une fois de plus, je sors de cette dégustation en étant vraiment impressionné par la gamme de vins de ce domaine : dans ces cuvées en cours d’élevage les terroirs sont déjà marqués avec une grande précision et l’homogénéité qualitative de l’ensemble des vins est impressionnante. S’il fallait vraiment faire émerger quelques bouteilles de cette belle série de 2011, je choisirai les vins du secteur de Gevrey pour leur suavité étonnante et le Clos de Vougeot dont la noble prestance m’a laissé bouche bée…

Merci à Jérôme Castagnier de nous avoir accompagnés une nouvelle fois pour cette promenade gustative en compagnie de ces sublimes crus bourguignons !


 
Jérôme jouant du bugle dans ses vignes, photographié pour la revue « Cuisine et vins de France »…je n’ai pas résisté !

Avec l’âge, je me rends compte que j’aime de plus en plus ces habitudes qui ponctuent le cours du temps en me donnant la trompeuse impression d’un défilement un peu moins rapide des années.
Depuis près de deux décennies, ce périple bourguignon fait partie des virgules temporelles indispensables à mon bien-être : ces quelques jours dans le vignoble de la Côte d’Or me permettent d’envisager la fin de mes vacances estivales avec sérénité, gonflé d’une énergie positive nécessaire pour entamer cette nouvelle année scolaire.
Comme nos deux jeunes membres du club A.O.C. qui nous avaient accompagnés en 2011 étaient retenus en Alsace pour des raisons familiales ou professionnelles, nous voilà « on the road again » dans notre formation habituelle : en duo avec Martial, l’inventeur du béton au riesling.
Le programme de cette année est assez conséquent : trois étapes traditionnelles – Murat, Carillon et Castagnier – et trois nouvelles adresses – Carré, Rion et Chicotot.
Hoppla c’est parti !

Jour 2. : domaine Georges Chicotot à Nuits

L’avant dernière halte de ce périple nous conduit également vers une nouvelle adresse située en plein centre du village de Nuits : le domaine Georges Chicotot. Là aussi la lecture de quelques articles élogieux dans les guides viniques ou dans la blogosphère œnophile a attisé ma curiosité et m’a conduit à demander un rendez-vous chez ces vignerons pour pouvoir me faire ma propre idée sur le sujet.
 

Après un repas de midi bien arrosé…surtout par l’orage qui menaçait depuis le début de la matinée, nous nous rendons donc au domaine Chicotot pour notre avant dernière visite bourguignonne.

L’entrée du domaine Chicotot

 

Nous sommes accueillis par madame Chicotot, actuellement en charge des vinifications au domaine. Elle nous invite sans tarder à la suivre dans les profondeurs de la cave où séjournent les cuvées du millésime 2011.

Un long escalier mène à une cave d’une profondeur assez inhabituelle en Bourgogne

Originaire de Riquewihr, cette bourguignonne d’adoption nous présente sans langue de bois ses convictions sur son métier de vigneronne et sa façon de concevoir ses vins, avant de nous inviter pour des travaux pratiques le verre à la main face aux cuvées 2011 encore en cours d’élevage.

Bourgogne Pinot Noir : le nez très discret semble un peu brouillé mais la bouche nous régale avec une superbe matière charnue et profondément fruitée.
Des parcelles de vieilles vignes situées dans le secteur de Prémeaux qui produisent naturellement un petit volume (40 hl/ha) sont à l’origine de ce vin très concentré dégusté alors que la malo était encore en cours. Certes l’olfaction n’est pas très expressive mais la bouche révèle un vrai potentiel…voilà un générique qui met la barre qualitative déjà bien haut. Vivement la suite !

Nuits Saint Georges Les Charmottes : comme la cuvée précédente, le nez de ce vin est marqué par la malo, mais la bouche séduit sans réserve par sa matière juteuse et sa trame tannique très fine.
Issu d’un lieu-dit situé à la limite entre Nuits et Vosne, ce vin est encore en gestation mais sa présence en bouche est déjà de toute beauté…attention, superbe cuvée en vue !

 

Dégustation de cuvées en cours d’élevage avec Mme Chicotot

Nuits Saint Georges Les Plantes au Baron : le nez est discret mais un peu moins marqué que les cuvées précédentes, la bouche possède une structure plus ferme, la matière est encore un peu anguleuse mais donne une belle impression de puissance, en finale se révèlent de subtiles évocations épicées.
Comme nous le dit Mme Chicotot, « Cette parcelle située sous Les Saint Georges produit régulièrement des vins qui se comportent comme un premier cru ». La dégustation confirme effectivement cette assertion : malgré une malo en cours, la bouche donne une impression de puissance et de profondeur qui ne trompe pas.

Nuits Saint Georges 1°Cru Les Rues de Chaux : le nez est timide mais le fruité commence à se dessiner, la bouche est corsée avec une charpente solide et une finale où on ressent une présence minérale accompagnée par quelques notes épicées.
Ce premier cru qui jouxte le village de Nuits côté sud, est un peu plus avancé dans son évolution (fin de malo) et commence à montrer une présence aromatique gourmande mais son corps particulièrement solide et volumineux ne laisse aucun doute sur la noblesse de son origine.

Nuits Saint Georges 1°Cru Les Saint Georges : au nez le côté empyreumatique et minéral (fumée, poudre à canon et silex) domine encore l’expression fruitée, en bouche on sent un très léger CO2 mais cette matière est d’une richesse et d’un équilibre qui frisent la perfection.
Issu d’une vigne plantée en 1942 ce Nuits d’une beauté confondante est une réussite absolue…pour moi c’est l’un des plus grands vins rouges que j’ai dégusté durant ce périple !
 
Je veux le même dans ma cave… !

Nuits Saint Georges 1°Cru Les Vaucrains : le nez ressemble à celui du Saint Georges avec un soupçon d’élégance en moins, la bouche est plus massive, très puissante et terminant sur une grande longueur aromatique.
Egalement âgées de 70 ans les vignes de cette parcelle de premier cru ont produit un vin corpulent et racé qui affirme déjà son très grand potentiel de garde.

Nous passons à quelques cuvées en bouteilles figurant au tarif actuel du domaine :

Ladoix 2009 : le nez ouvert et charmeur flatte les sens par des arômes très élégants  de prune et de fleurs, la bouche est douce et soyeuse, la finale revient longuement sur les évocations florales perçues à l’olfaction.
Issu d’une vigne en métayage, cet intrus dans la gamme nuitonne du domaine assume pleinement son identité plus beaunoise en flattant nos papilles pas sa texture caressante et sa jolie palette aromatique…une petite friandise !

Nuits Saint Georges Les Charmottes 2010 : le fruit commence à s’exprimer au nez, en bouche, après une attaque tout en souplesse, le vin se montre davantage avec un beau développement aromatique, une matière généreuse et une tension palpable qui tient bien la finale en laissant une belle impression de fraîcheur.
Avec son olfaction qui commence à s’ouvrir et sa structure en bouche dense et onctueuse, ce vin commence à peine à parler…mais on sent qu’il va avoir beaucoup de choses à dire dans les années qui viennent !

 
Nuits Saint Georges 1°Cru Les Rues de Chaux 2010 : le nez est encore un peu plus discret que le précédent mais la bouche en impose vraiment avec sa matière ample et concentrée et sa finale bien nette où pointent de très belles notes minérales.
Le marquage minéral du terroir commence à s’affirmer sur une matière bien mûre : à garder un peu mais déjà fort agréable à boire.

Nuits Saint Georges 1°Cru Les Saint Georges 2010 : le nez est très intense sur la framboise et la groseille bien mûre, la bouche est simplement magnifique, ample, sphérique avec des arômes très purs et très puissants de fruits rouges confits, la finale est nette, précise avec une jolie pointe acidulée.
Cette cuvée égrappée à 100% est présentée comme étant un peu atypique pour un premier cru Saint Georges mais pour moi ce fut un bonheur absolu…j’ai failli me mettre à genoux, c’est dire !

 
Pour mettre un point final à cette jolie série notre hôtesse nous présente un vin mystère dans une bouteille couverte de poussière : le nez est délicat et complexe avec un registre floral très fin, la bouche est élégante avec une structure en demi-corps mais une belle énergie, la finale est longue et minérale.
Après les deux cuvées précédentes ce vin paraît plus léger avec sa silhouette très longiligne mai son énergie très juvénile et sa jolie complexité révèle une belle origine…Je suggère timidement un premier cru de Nuits d’une dizaine d’années : au vu de la production du domaine Chicotot, je n’ai eu que très peu de mérite à deviner le type de vin mais pour le millésime je me suis juste trompé de 35 années car il s’agissait d’un Nuits Saint Georges 1°Cru Les Vaucrains 1967

Décidément, je n’y arriverai jamais !

La bouteille mystère du domaine Chicotot.

Georges Chicotot et son épouse incarnent la huitième génération de vignerons à la tête de ce domaine bourguignon de 7 hectares et depuis l’année 2011 la relève se prépare avec l’arrivée au domaine de leur fils Clément.
Avec des parcelles de vieilles vignes situées dans les secteurs les plus qualitatifs de Nuits et le choix de pratiques très traditionnelles en cave, ces vignerons produisent des vins pleins et typés qui se présentent de façon toujours très avenante à la dégustation.
Pascale Chicotot assume des choix très radicaux en terme de vinification : profitant de l’inertie thermique des caves profondément enterrées (13° en permanence) elle a choisi de laisser les différentes cuvées vivre leur vie à leur rythme avec un minimum d’interventions : « les jus sont entonnés par gravité puis ils restent sur leurs lies sans triturage le temps qu’il faut ». Les fermentations sont très lentes (c’est vrai que des malos en cours fin août ce n’est pas très courant) mais cette lenteur laisse aux vins le temps de se stabiliser naturellement ce qui permet une réduction des intrants en particulier du SO2 : « En principe, au bout de 2 ans de garde on relève moins de 8 mg de SO2 libre dans nos vins ».
Ces pratiques très « naturelles » sont rendues possibles car le domaine Chicotot ne travaille que très peu à l’export : « 87% de notre production est vendue au domaine à une clientèle particulière ».
Personnellement j’ai été conquis par l’homogénéité qualitative des vins de ce domaine et, comme je l’ai déjà laissé entendre dans mes commentaires de dégustation, certaines cuvées de Nuits m’ont littéralement subjugué par leur plénitude et leur gourmandise véritablement exceptionnelles.

Un très bel accueil dans une cave qui respire la tradition, une vigneronne passionnée par son métier et des vins superbes…bref, voilà une adresse qui répond à tout ce qu’un amateur bourguignophile de mon acabit recherche durant son périple.
J’ai comme l’impression que je vais souvent aller trainer du côté de Nuits dans les prochaines années.